Путешествие по реке и дороге через Коста-Рику открывает захватывающий пейзаж туманных гор и густых тропических лесов, а также множество красивых, но пугливых птиц, подлых аллигаторов и быстрых маленьких черепашек.
Кетсаль сидит на ветке дерева агуакатильо.
Костидробилка. Твизлер глазного яблока. Скрежет зубами. Описания печально известных дорог Коста-Рики с выбоинами звучат как имена гигантов из BFG Роальда Даля. Но меня уверяли, что все изменилось: теперь между главными городами изобилуют участки гладкого асфальта и бетона. Итак, воодушевленный, я решил попробовать самостоятельный тур. Мой приятель-путешественник? Мой отец. Это будет решающим фактором для машины и меня.
Итак, мы готовы. Сумки в задней части полноприводного автомобиля, GPS-навигатор, карты на коленях, письменные дорожные инструкции, включенное приложение Wize для оповещений о дорожном движении и слова Иветт, нашего гида, звенящего в наших ушах: «Что бы вы ни не забудьте повернуть налево после отеля Crowne Plaza" - мы выезжаем с парковки отеля в Алахуэле, торопясь ехать. Через милю вниз по дороге мы натыкаемся на наш первый оползень. Копателю требуется 40 минут, чтобы очистить мокрую землю. А потом мы поехали: поездка по второму кругу.
Через несколько минут мы уже в гуще Сан-Хосе, и это нервное переживание. Машины толпятся вокруг нас, гудят гудки; есть новые правила, новая сторона дороги и новая машина, которую нужно приручить. А затем GPS ведет нас по кольцевой дороге, а это значит, что мы пропустили поворот на Crowne Plaza.
Это разочаровывающее начало. Но вскоре мы присоединяемся к Панамериканскому шоссе, которое не прекращается до Буэнос-Айреса, Аргентина, и начинаем зигзагом подниматься в горы Таламанка. Внезапно это начинает меньше напоминать застрявшую в субботнем походе по магазинам и пробках. Козы и телята щиплют траву у дорог, дома сменились густыми лесами, а на карте появляются волнующие названия, такие как «Серро-де-ла-Муэрте» («Холм смерти»). Бромелии прорастают из лавровых деревьев и 500-летних дубов, а орхидеи плетут свои золотые цветы, как волосы Рапунцель.
К тому времени, когда мы достигаем нашего первого домика в Сан-Херардо-де-Дота, высота на GPS показывает 9 639 футов, и я чувствую головокружение. Когда мы выходим из машины, тишину разрывает рев стремительной реки Савегре, которая поднимает прохладный туман вокруг моих голых рук.
Эти леса скрывают более 170 видов птиц, но один из них преобладает: кетсаль. Он начинает жизнь серым, а затем претерпевает что-то вроде трансформации супергероя, отращивая переливающееся изумрудное оперение, а у самца растут двойные хвостовые перья, которые могут тянуться более чем на 3 фута в длину. Майя почитали их как богов и использовали их перья в головных уборах вместо бриллиантов и драгоценных камней.
" Убивать кетцалей было запрещено - они только выщипывали хвостовые перья, а если кого-то ловили, то их убивали в деревне", - объясняет Карлос, орнитолог, который проводит здесь экскурсии с 10 лет. «Мне нужны были карманные деньги, - пожимает он плечами. Мы не спали с рассвета, надеясь хоть мельком увидеть эту застенчивую птицу. Карлос просит водителя остановиться рядом с диким деревом авокадо - эквивалентом кошачьей мяты из кетцаля. «Никаких авокадо, никаких кетцалей», - говорит он как ни в чем не бывало. Все взгляды прикованы к коренастому дереву, сканируя ветки в поисках зеленых вспышек. Они голые. «Шансы увидеть их не равны 100%, - говорит Карлос. "Это природа. Но у меня они на 99%!"
Ждем - и будем ждать. Мы обмениваемся шепотом и идем дальше по дороге, осматривая кусты. «Они также водятся в Монтеверде, но здесь для них идеальная экосистема», - подбадривает Карлос. Мы топаем ногами, чтобы защититься от холода. Затем из леса доносится звук, заставляющий его замолчать. Это звучит как щенок, умоляющий о лакомстве; душераздирающий стон. Не говоря ни слова, Карлос мчится по дороге с телескопом в руке и поворачивает его, чтобы увеличить изображение дерева авокадо, и на его лице появляется улыбка. "Приходи, скорей - смотри". Я смотрю в окуляр и вот он: самец, подсвеченный зеленым, черным и красным, как рождественская елка.
Водный мир
На следующее утро очередной оползень останавливает нас на пути, и пока я жду, я болтаю с пассажирами в машине позади нас. Германа Стефана высаживают на автобусной остановке его друзья, которые направляются домой. "Куда ты идешь?" он спрашивает. "Увита". "Я тоже!" он сияет. «Хорошо, пойдем с нами - это сэкономит тебе кучу времени». Итак, он запихивает свои сумки и высокую раму в багажник «Тойоты», и мы отправляемся на юг, останавливаясь по пути в серферском городке Доминикал, чтобы потереть пальцы ног о черный песок.
К тому времени, как мы высаживаем Стефана в его общежитии и прибываем в La Cusinga Eco Lodge, вкрадывается бледно-лиловый свет полудня. Домик расположен на 495 акрах девственного тропического леса, поэтому я решаю немного прогуляться. к ближайшей яме для купания; на цыпочках между лужами дождевой воды, разбросанными вдоль тропы.
Лес расчищается, открывая небольшой водопад, впадающий в круглый бассейн. Я сажусь на окружающие скалы и опускаю ноги в прохладную бурлящую воду. Если не считать парада муравьев, размахивающих плакатами из листьев во время марша, у меня есть место только для меня. Я запрокидываю голову и смотрю вверх, в навес, и впервые в жизни ощущаю «Pura Vida» («Чистая жизнь»), о котором говорят местные жители Коста-Рики, или тико. Никаких людей, никаких телефонов, только природа. И вот, когда я возвращаюсь назад по земле цвета корицы, прямо передо мной пересекает водосвинка. Он делает паузу, задирает нос, чтобы понюхать, и бредет обратно в защитный лес.
В поисках других существ мы отправляемся на лодке в национальный парк Корковадо - его единственные доступные участки лежат на побережье. Большинство посетителей выбирают легкодоступный национальный парк Мануэль Антонио, расположенный к югу от Сан-Хосе, но дополнительные усилия вознаграждаются. Корковадо, участок тропического леса площадью 99 000 акров на полуострове Оса, является крупнейшим из 26 национальных парков Коста-Рики. Также говорят, что это самое биологически интенсивное место на Земле - дом для ягуарунди, оцелота, тапира Бэрда, девятипоясного броненосца и ягуара, и это лишь некоторые из них.
К сожалению, мы не видим ничего из этого. Как только мы огибаем полуостров, небо чернеет и льет дождь. Когда волны поднимаются, капитан и команда пытаются удержать лодку, пока мы высаживаемся. Не испугавшись, Реймер - наш проводник - уверенно шагает в лес, а за ним плетется шлейф ярких водонепроницаемых курток. У животных больше здравого смысла: они разбежались, чтобы избежать ливня, поэтому Реймер доблестно указывает на все, что может, перекрикивая рев дождя." Смотрите, это гнездо термитов - на вкус они как арахисовое масло! Вы можете разбить их на кожу, чтобы они действовали как средство от насекомых."
" Смотрите, паутина золотого кругового паука - если вы выкурите ее, вы будете кайфовать на два часа!"
" Видите это растение? Если его пить как чай, женщины не могут забеременеть в течение шести месяцев."
" Вот - видите эти шипы? Это была первая армия Коста-Рики; мы натирали их лягушачьим ядом и использовали как дротики."
В какой-то момент мы слышим угрожающее рычание обезьяны-ревуна, но так и не находим ее. Лесная подстилка теперь скрыта футом воды. Мы возвращаемся на станцию рейнджеров на обед и замечаем большое бревно, плавающее недалеко от берега. «Это не журнал», - заявляет Реймер. "Это аллигатор!"
Воодушевленный едой, он решает, что мы должны прогуляться к ближайшему водопаду. «Он не должен быть таким затопленным», - уверяет он нас. Мы карабкаемся по опорным корням фиговых деревьев-удушителей и вскоре оказываемся вброд через быстрорастущие реки; опираясь на веревки и нащупывая ногами скрытые камни. Добравшись до водопада, мы переходим вброд воду по пояс. «Я не видел водопад такой высоты уже 10 лет!» - восклицает Реймер, таращась на поток мутной воды, вырвавшейся из берегов и яростно хлынувшей мимо нас. Я смотрю на свои пальцы; они морщинистые, как чернослив.
На обратном пути мимо нас проплывают бурые олуши и стая пеликанов, хватая рыбу с поверхности воды, а перед носом лодки гарцуют пятнистые дельфины. Мы плывем по защищенным водам национального парка Марино Бальена - одного из лучших мест в мире, где можно увидеть горбатых китов. Они мигрируют за тысячи миль, чтобы перезимовать здесь. «С июля по октябрь киты приходят из Аргентины - они говорят по-испански. А с декабря по март - из Калифорнии и говорят по-английски», - дразнит Реймер.
В дальнейшем
Мы поворачиваем на северо-запад в сторону равнины региона Гуанакасте, названного в честь национального дерева Коста-Рики, проезжая мимо плантаций пальмового масла, газированных напитков (кафе) и женщин, продающих личи, сложенных в виде куч остроконечных розовых гранатов. Въезды в города охраняют лежачие полицейские с надписью «Редуктор» на дорожных знаках, словно предназначенные для того, чтобы разбирать, а не замедлять автомобили.
Здесь дощатые дома окрашены в оттенки персикового, синего, розового и зеленого и расположены среди квадратных участков идеально подстриженной травы. На крыльцах ждут кресла-качалки, а полевые коровы-брахманы с обвисшими, морщинистыми шеями и длинными ушами прячутся под деревьями, спасаясь от жары. «Люди живут здесь изо дня в день - уровень стресса намного ниже, чем в городе», - улыбается менеджер отеля Химена Санчес в тот вечер за ужином на ранчо Хумо, скотоводческом ранчо со старым фермерским домом, которое в прошлом году было преобразовано в бутик-отель.. Он расположен среди 50 000 акров водно-болотных угодий частного заповедника - одного из самых важных мест гнездования в Центральной Америке. Мы проезжаем по их тропам в поисках экзотических 3-футовых ябиру с красными воротничками и видим розовых колпиц, змеешейок, ястребов, тигровых цапель и белых цапель. Позже, во время отлива, прогулка на лодке по реке Темписк, поросшей мангровыми зарослями, открывает илистые отмели, усеянные чешуйчатыми телами крокодилов.
Но я жажду чего-то более авантюрного, поэтому мы ищем севернее Рио-Пердидо, где находится один из лучших зиплайнов в стране. Инструктор Фелипе Эрас в знак приветствия надевает свою зелено-желтую бейсболку John Deere и начинает пристегивать ремни безопасности, шлемы и крючки. Идем через лес к первой платформе. «Обезьян нет», - сетует туристка из США Лиза. «Только мы», - шутит Фелипе, привязывая ее к веревке и отправляя в полет. Тогда моя очередь. Молочно-шоколадная река течет на 800 футов ниже, а черные стервятники нервно кружат над головой. Я хватаюсь за провод своей кожаной рукавицей и испускаю девчачий визг, когда стены каньона со свистом проносятся мимо.
Мы едем по грунтовой дороге к нашей конечной остановке, приморскому городу Остионал, чей четырехмильный пляж является вторым по важности местом гнездования исчезающей оливковой черепахи Ридли. Они выходят на берег толпами, известными как аррибады. «Второго ноября мы насчитали 3700 человек всего за три часа», - сияет наш гид Ямилет Диас, когда мы забираем ее в 9 вечера. Она работает волонтером в заповеднике дикой природы Осционал.
Ядовитый запах лисьей мочи разносится по песку, а луна такая яркая, что мы можем ходить без факелов. По всей длине пляжа разбросаны черепашьи панцири; белые и пустые, как прогнувшиеся шарики для пинг-понга. Мы не единственные, кто наблюдает за ними: в темноте танцуют силуэты диких собак, енотов, крабов и стервятников, ищущих птенцов. Рейнджеры патрулируют по ночам, чтобы отбиваться от ночных мародеров и не дать людям украсть яйца. - Чтобы продать их? - спрашиваю Ямилет. "Нет, есть - они вкусные с острым соусом."
Луч световых импульсов прорезает небо. Это один из рейнджеров предупреждает нас о гнезде детенышей. Мы спешим посмотреть, как молодые выползают, как ниндзя, на локтях и коленях из песка. Они мчатся, мчатся, останавливаются, пока не достигнут кромки воды и не плюхнутся в Тихий океан, и их не увидят еще лет 10-15.
Мы единственные туристы, которые стали свидетелями этого, и эта встреча приносит домой преимущества самостоятельного вождения по сравнению с туристической группой. Вы можете избежать толпы; путешествовать глубже. Вы можете бездельничать, бездельничать и, в определенной степени, решать по прихоти, что вы хотите делать. Конечно, местами это нервирует. Но это дает вам возможность больше узнать о земле и пообщаться с местными жителями.
Завершаем поездку в приподнятом настроении, с воспоминаниями о немецких автостопщиках, пугливых птичках и маленьких черепашках. И я рад сообщить, что между нами не было ни сломанной кости, ни вывернутого глазного яблока, ни стукнувшего зуба.
Основные
Как добраться
С 27 апреля British Airways будет выполнять беспосадочные рейсы два раза в неделю из Гатвика в Сан-Хосе.
Thomson Airways выполняет еженедельные рейсы из Гатвика в аэропорт Либерии на северо-западном побережье.
Среднее время полета: 10ч 45м.
Передвижение
Коста-Рика имеет отличную автобусную систему, которая работает даже в отдаленных районах. Билеты лучше бронировать заранее, особенно в высокий сезон (с конца ноября по конец апреля). Когда-то изрешеченные выбоинами дороги страны стали намного лучше, а передвижение на арендованном полноприводном автомобиле обеспечивает большую гибкость. У таких компаний, как Sixt, Hertz и Europcar, есть центры в Сан-Хосе.
Когда идти
Известная своим микроклиматом, погода в Коста-Рике резко меняется: северная провинция Гуанакасте намного суше, чем тропический юго-восток. Как правило, с середины декабря по апрель - сухой сезон с большим количеством солнечного света, а с мая по ноябрь - сезон дождей; в эти месяцы путешествия дешевле, но будьте готовы промокнуть и отменить некоторые мероприятия. Диапазон температур от 21C до 27C.
Надо знать
Визы: Виза не требуется для визитов на срок до трех месяцев. Возможно, вам придется заплатить аэропортовый сбор в размере 29 долларов США (20 фунтов стерлингов), хотя многие авиакомпании теперь включают его в стоимость билета.
Валюта: двоеточие (CRC). £1=CRC807.
Здоровье: может потребоваться повторная вакцинация, например, от гепатита А. Нет необходимости в противомалярийных препаратах.
Международный телефонный код: 00 506.
Время: GMT -6.
Подробнее
visitcostarica.com
twoweeksincostarica.com
Как это сделать
Pura Aventura предлагает 15-дневное самостоятельное путешествие по Коста-Рике с размещением в отеле типа «постель и завтрак», мероприятиями, трансферами и арендой полноприводного автомобиля с GPS от 2 060 фунтов стерлингов на человека, на основе двух обменов. За исключением рейсов.