Я знаю, что есть несколько инструкций по выравниванию салазок и на других сайтах. Представленный здесь дизайн отличается по ряду существенных особенностей, главным образом из-за универсальности и занимаемой площади для хранения. Большинство приспособлений Router Planer, которые я видел, представляют собой долговечные конструкции из дерева и достаточно большие, чтобы доставлять неудобства, когда они не используются - эту вещь можно буквально хранить в ящике в вашем магазине.
Идея заключалась в том, чтобы создать систему Router Planer, которая не занимала бы ценное пространство пола, когда она не используется, могла бы настраиваться для использования практически на любом материале и обеспечивать гибкость для перенастройки системы для конкретных целей.
Одна из моих целей состояла в том, чтобы использовать как можно больше переработанного контента (не исходя из каких-то высоких экологических идеалов, а в большей степени для того, чтобы построить эту вещь как можно дешевле, что во многих случаях достигается за счет перенаправления других элементов). То, что он оказывает положительное воздействие на окружающую среду, - это бонус.
Надеюсь, что, пройдя через разработку, строительство и использование системы, вы увидите, что она применима для многих целей, таких как: правка плит, строгание по толщине, обработка плит, изготовление балок и т. Д.
Шаг 1: материалы
Первоначально для коробчатой рамы была предусмотрена стальная рама станины «L», которая обеспечила бы плоское и устойчивое основание для перемещения салазок маршрутизатора, которое не было бы восприимчивым к царапинам и выемкам или изменениям окружающей среды и могло бы легко разбираться. Пару недель я рыскал по CL в поисках свободных или почти свободных каркасов кроватей; но я потерпел неудачу, когда я не смог достаточно быстро ответить на эти «бесплатные» сообщения. Я решил сходить в свой местный комиссионный магазин, подумав, что у них для этой цели может быть старая кровать или две. Я узнал, что они не берут ничего, связанного с кроватями, кроме постельного белья.
Пока я был там, я немного покопался - никогда не угадаешь, что найдешь - иногда я забираю разбитую мебель бесплатно, чтобы собрать с нее оборудование и переделать древесину. Если я не буду помнить, для чего я здесь, я могу покинуть это место с еще четырьмя или пятью проектами!
Блуждая, я обнаружил систему стеллажей над унитазом (~ 5 футов в высоту x 23 дюйма в ширину x 9 дюймов в глубину), которая выглядела так, как будто она могла иметь какую-то ценность. Потом меня осенило, что это может быть хорошей альтернативой металлическому каркасу кровати, и он будет намного легче. Куски все прямые, и многие отрезаны до нужной длины, что я мог бы использовать. Еще один фактор: поперечины имели гайки, встроенные в концы стержня штанги, что должно позволить мне прикрепить и выровнять блок без угловых распорок. Они удерживали стеллаж в вертикальном положении над чьим-то унитазом в течение некоторого времени, поэтому силы должно хватить, чтобы удерживать его ровно, если я не затягиваю его во время использования. Эта штука стоила мне менее 10 долларов - сопоставимые трубы из необработанной стали стоили бы как минимум вдвое дороже.
Материалы:
Стальная труба квадратного сечения 5/8 дюйма
¾”угловой алюминий
# 10 болты, шайбы, гайки
Стержень с резьбой 3/8 дюйма (2x6’) (10 долларов США)
Барашковые гайки, шайбы, гайки для стержня 3/8 дюйма (5 долларов США)
Пластиковая разделочная доска
Инструменты:
Отвертка
Гаечные ключи
Болторез
Ножовка
Rototool с отрезными дисками
Плоские / закругленные файлы
Тиски
Сверлильный пресс, сверла, ручная дрель
Маршрутизатор и биты
Рисовать нож
Метла, поддон и магазинный пылесос
Спасательное оборудование:
Респиратор
Средства защиты органов слуха
Сбор пыли
Защита глаз
Шлепки
Шаг 2: подготовка
Когда я принес вещь домой, я разобрал ее и разложил компоненты, чтобы увидеть, с чем я действительно работал; многие компоненты были сварены вместе. Я приступил к работе со своим надежным болторезом, ножовкой, роторным инструментом и плоским напильником.
Шаг 3: Инжиниринг
После очистки компонентов я начал собирать конструкцию вместе и быстро понял, что соединения стержня стержня в середине горизонтальных направляющих недостаточно стабильны, чтобы удерживать компоненты плоскими и точными. Мне нужно было стабилизировать эти соединения, иначе мои 10 долларов, вложенные в эту стальную трубу, были потрачены впустую.
Я подумал, что лучше всего подойдет металлический алюминиевый уголок, и побежал за двухфутовой секцией. К сожалению, алюминий имел слишком большой прогиб из-за удлинения с обеих сторон соединения, и от него пришлось отказаться в пользу верхних направляющих. Я думал о том, чтобы достать угловую сталь, когда вспомнил о «отходах», которые я вырезал из рамы стеллажа. Прикручивание стали, которую я вырезал при высвобождении более длинных секций поперек стыка рельсов, обеспечило необходимую жесткость - глядя на собранные рельсы, можно было увидеть, что они абсолютно прямые. Поскольку я снабдил верхние и нижние направляющие алюминием, я оставил алюминий на нижних элементах, так как они не будут иметь вертикального напряжения и могут добавить некоторую горизонтальную устойчивость.
Шаг 4: Сборка рамы
Рама собрана с добавлением только двух новых отверстий и использовались оригинальные винты из стеллажа, за исключением прикрепления стабилизирующих деталей к стыку рельсов. Эта часть сборки должна была иметь полностью плоскую поверхность сверху и внутри верхних рельсов, чтобы не мешать движению салазок (подробнее об этом позже).
Задняя сторона оригинального устройства была примерно на четыре дюйма выше передней, поэтому одна из рам (нижняя) оказалась длиннее верхней. Я мог бы обрезать более длинные части; но подумал, что дополнительная длина может дать немного дополнительной силы, чтобы не сгибать раму из-за рычага, усиленного длинными подступенками.
Я выровнял верхнюю и нижнюю (с алюминиевой) рамой, чтобы определить, где просверлить отверстия для стояков, разобрал рамы и просверлил отверстия на сверлильном станке, работая до 3/8 дюйма.
Шаг 5: сборка саней
Поскольку стеллаж был построен с полками внутри вертикальных компонентов (теперь это мои горизонтальные направляющие), размер полок уже был такой, чтобы они располагались между направляющими.
Я вырезал проволочную сетку между поперечинами с помощью болторезного станка, подпилил их, а затем использовал еще две оставшиеся короткие отрезки после разборки для концов салазок. Расстояние между длинными сторонами было измерено, чтобы хорошо соответствовать основанию моего маршрутизатора и обеспечивать свободу движений.
Поскольку длинные стороны салазок имеют ту же ширину, что и «ящик», концы салазок будут располагаться непосредственно на верхних направляющих ящика. Чтобы уменьшить трение, когда салазки находятся на коробке, я использовал тонкие полоски, вырезанные из старой пластиковой разделочной доски (еще одна находка в комиссионном магазине); не имеет значения, насколько они толстые, главное, чтобы они были одинаковыми. К сторонам (только) прикрепили фанерное основание и прикрепили пластиковые ленты к полозьям с помощью эпоксидной смолы, а также прикрутили фанеру к каркасу. Я ударил пластиковые ползунки наждачной бумагой 220, чтобы удалить все выступы, позволяющие более плавно кататься по рельсам.
Теперь салазки были готовы для моего роутера - почти. У меня есть 2-дюймовая выравнивающая головка для фрезы с удлинением вала 2 дюйма. Я не хотел модифицировать одну из своих заводских деталей для роутера, поэтому сделал подоснову специально для этого бита. Из той же разделочной доски я вырезал квадрат, соответствующий диаметру фрезы, затем вырезал отверстие диаметром 2 дюйма в основании с помощью кольцевой пилы на сверлильном станке. По задумке это задача проще, чем реализация, так как пластик довольно быстро все плавится и склеивается. Это свойство плавления на самом деле оказалось преимуществом, поскольку отверстие диаметром 2 дюйма оказалось немного больше - достаточно, чтобы без помех разместить коронку диаметром 2 дюйма. Вам нужно будет немного очистить отверстие, чтобы удалить застывшие пластиковые капли, нож, напильник и наждачная бумага сделают эту работу в кратчайшие сроки. Я оставил этот базовый квадрат, чтобы он не скручивался на салазках - я не знаю, полезно это или нет, маршрутизатор останется в своей ориентации; но я не смогу повернуть его для удобства во время использования, полагаю, это вопрос предпочтений..
О, и есть еще одно сокровище из благотворительного магазина. Я купил этот регулируемый свет за 4 доллара и прикрепил его к верстаку между сверлильным станком и настольной ленточной пилой. Он поворачивается и настраивается для работы с обоими.
Я не особо беспокоюсь о том, чтобы увидеть, как маршрутизатор обрабатывает дерево для этого приложения, поэтому непрозрачный пластик и фанерные салазки здесь в порядке. В санях есть большая прорезь, чтобы посмотреть, что произошло, и это не детальная работа.
Здесь я собираюсь немного забегать вперед, пока мы говорим о конструкции салазок … Во время первых нескольких тестовых проходов с системой я заметил, что верхняя рама расширяется наружу по центру. Это было исправлено путем прикрепления углового алюминия к салазкам, чтобы боковая часть не могла неожиданно упасть с двухдюймового разрушителя плоти. Вылета достаточно, чтобы снегоход удерживать гусеницу. Я должен, вероятно, упомянуть, что пластиковые направляющие отлично работают для уменьшения трения, салазки будут скользить от одного конца коробки к другому с наклоном всего 12 дюймов - вощеные направляющие тоже не повредят.
Шаг 6: стояки
Я купил две шестифутовые шпильки с резьбой 3 / 8-16 для использования в качестве стояков. Изначально я планировал четыре 2-дюймовых подступенка (только по углам). После сборки и переноса веса маршрутизатора на салазки я решил поставить еще один комплект стояков на стыке горизонтальных секций (в центре), чтобы исключить возможное провисание. (Неизбежно, что хоть какая-то масса тела создаст дополнительную нисходящую силу). Я вырезал четыре куска размером 1 на 3 дюйма из некоторых старых стальных кронштейнов для каркаса, которые у меня были в проекте палубы. Они были просверлены для крепления к усилению рамы в середине рельсов на одном конце и для установки стояков на других концах. Они располагаются за пределами основной рамы по отношению ко всем салазкам, чтобы перемещать коробку по всей длине без помех.
Я использовал шестигранные гайки и шайбы, чтобы прикрепить стояки к нижней раме и выносным опорам (одна гайка и шайба установлены снизу и одна верхняя) - плотно, но не давит, а также набор барашковых гаек и шайб над и под рамой рельса. на каждом стояке для регулировки высоты и выравнивания при настройке системы. Гайки-барашки в верхних углах служат также в качестве упоров и предохраняют коронку от контакта с рамой.
Как упоминалось ранее, я нанёс воск на салазки, а также нанёс пару слоев на верхние направляющие рамы, чтобы вещи скользили более свободно.
Шаг 7. Испытуемый
Для демонстрации этого руководства я подошел к своей груде дров, чтобы взять бревно для работы. Поскольку на земле все еще лежит снег и почти повсюду лужи, я выбрал тот, который мог бы легко попасть в свой магазин в подвале. Я отмечаю это, так как одно из предполагаемых применений этой системы салазок - доставить ее туда, где древесина находится снаружи, и позволить опилкам и стружке оставаться там, а не в магазине. Этот процесс создает большой беспорядок!
Бревно, которое я выбрал, было размером ~ 2 х 10 дюймов и было распилено достаточно давно, и на нем начали появляться некоторые признаки разрушения. Прежде чем делать что-либо с дорогостоящей фрезой, я использовал протяжной нож, чтобы удалить почти всю кору с бревна - для этого есть пара причин, во-первых, чтобы удалить потенциально повреждающую грязь, которая живет в коре (протяжной нож легко чтобы заточить) и, во-вторых, попытаться свести к минимуму количество маленьких существ, живущих в коре, от того, чтобы их бросили во все труднодоступные места в моем магазине. Обрезки вытяжного ножа подметали и выносили на кострище, как только я закончил окорку, жуки начали просыпаться от жары цеха, поэтому они ушли.
Шаг 8: Настройка системы
Приступаем к сути проекта…
Перво-наперво вам нужно стабилизировать приклад при работе с ним. Я скрутил пару обрезков, чтобы удерживать бревно и не шатать его.
После стабилизации приклада вам нужно будет опустить верхние направляющие чуть выше того места, где вы будете взаимодействовать с деревом с фрезером, вращая нижние барашковые гайки вниз (или вверх), чтобы поддержать направляющие на желаемом уровне. Используйте длинный уровень, чтобы охватить две точки и зафиксировать их на месте, затянув верхние барашковые гайки; затем выровняйте оттуда остальные рельсы. Важно убедиться, что все соединения плотные, чтобы свести к минимуму колебания и наклон - дважды проверьте ножки стояка и концевые стержни, зафиксировав каждое из этих соединений. Представленная здесь установка на удивление устойчива, даже если верхние поручни находятся на высоте двух футов. Я был готов поставить кое-какие скобки для боковых сил; но, обнаружив, что они не нужны, их можно было бы легко добавить, если бы это повысило уровень комфорта.
Шаг 9: Включите маршрутизатор и начните делать беспорядок
Настройте свой фрезерный станок так, чтобы он снимал примерно 1/8 дюйма для первого или двух проходов, это поможет понять, как все это работает вместе. ДЕРЖИТЕСЬ НА МАРШРУТИЗАТОР и никогда не касайтесь дерева!
Наберитесь терпения при строгании, попытка глубокого резания вызовет нагрузку на ваш маршрутизатор и может привести к его работе или неожиданному смещению ложи. Я обнаружил, что могу резать около дюйма за раз, если я работаю от внешней стороны к центру и выполняю проходы на ½ - 1 дюйм - не более ½ ширины сверла. Если вы начнете с середины (например, вырезать дадо), вы можете столкнуться с некоторыми проблемами переключения и контроля, в зависимости от вашей глубины. Я использовал врезную базу для своего маршрутизатора, чтобы позволить мне сделать несколько проходов по бревну, прежде чем мне придется снова регулировать стояки и выравнивать направляющие. Я обнаружил, что удлинение долота также полезно для этого, обеспечивая больший радиус действия под днищем салазок.
Если ваши рельсы находятся на одном уровне друг с другом, а ваш приклад неподвижен, вы получите красивую ровную поверхность после пары проходов.
Шаг 10: квадрат ложа
Когда вы дойдете до точки, когда вы не хотите больше снимать с этой стороны, переверните бревно и установите его прямо на основание (в данном случае на пол), вам не понадобится приспособление для предотвращения перекоса. для этого шага, хотя вы можете добавить фрикционную подушку или иным образом предотвратить скольжение бревна. Обязательно подместите или соберите пылесосом скопившуюся пыль, чтобы бревно стояло ровно.
Когда верхняя и нижняя части бревна расплющены, самое время перейти на боковые стороны. Я использовал простую установку, чтобы держать бревно почти под прямым углом при выполнении следующего распила. Возьмите пару кусков 1x6 и закрепите их по обеим сторонам (плоскостям) бревна и отрегулируйте так, чтобы оно прилегало к полу.
После пары передач на "стороне" я проверил квадрат - неплохо для всех концов.
Вы можете продолжить этот процесс, чтобы сделать балки или габаритные пиломатериалы любого размера, который вам нравится. Я не уверен, что буду делать с этим журналом, поэтому остановился на этом, по крайней мере, на этом этапе будет намного проще работать с пилами.
Возможно, вам интересно, что на фотографиях то тут, то там всплывают «другие» бревна… Когда я начал эту инструкцию, большая часть моей древесины все еще была заморожена на месте. Погода стала достаточно теплой, так что вещь, на которую я нарисовал, можно было играть бесплатно. Это кусок большой облепихи (как и облепихи), которую я срезал прошлым летом. (Да, это та самая облепиха, которая в США является бичом). Раньше я разрезал несколько кусков и обнаружил, что древесина впечатляет. Изображение на этом этапе показывает цвет и текстуру - я намерен сделать из этого элемента качели кресла, используя естественный изгиб текстуры, вместо того, чтобы пытаться согнуть дерево.
Шаг 11: масштабируемость
Общая длина всей системы требует много места для работы с длинной лентой. Я сделал это так, чтобы можно было собрать только половину устройства, что делает работу с небольшими проектами, такими как шахматные доски, разделочные доски и т. Д., Немного менее громоздкой. Кроме того, после работы с 2-дюймовыми стержнями с резьбой я понял, что не хочу тратить 5 минут на раскручивание барашковых гаек для низкопрофильных работ, а затем их откручивание для разборки. Одним из хороших аспектов этой установки является то, что вы можете иметь райзеры различной длины за очень небольшие деньги. Здесь я показываю полуустройство с подступенками под болты с квадратным подголовком, а также со вторым набором подступенков с резьбовыми стержнями (этот набор сокращен до 12 дюймов) - вероятно, так я буду использовать его чаще всего.
Использование стержня с резьбой 3/8 дюйма - 16 (16 оборотов на дюйм) обеспечивает большую точность при выполнении чистовых проходов, поворот барашковых гаек всего на четверть оборота перемещает салазки на 1/64 дюйма.
Эта полная установка вмещает несколько больших бревен - 2 фута в диаметре и 5 футов в длину и допускает расширение до любой длины или ширины проекта - приобретение удлинительных направляющих и дополнительных подступенков не будет большой проблемой и расходами, учитывая стоимость пиломатериалов..
Шаг 12: предостережения
Я предполагаю, что вы все знаете основные меры предосторожности при работе с электроинструментами, особенно с маршрутизаторами.
При фрезеровании влажной или сырой древесины обращайте внимание на свои фрезы и лезвия, они имеют тенденцию довольно быстро загрязняться, вы можете выделить время в своих проектах, чтобы позаботиться о своих инструментах, чтобы они дольше оставались острыми. У меня был большой успех, когда я замачивал на 20-30 минут в 1: 3 разбавлении SimpleGreen, а затем с помощью зубной щетки соскребал лезвия и насадки; Вам может потребоваться более длительное замачивание, если смола прикипела к лезвиям.
Еще одно серьезное препятствие для того, чтобы оставаться начеку (и в безопасности), - это наличие в древесине посторонних предметов. Работа с деревом, собранным в городских / пригородных районах - или где-либо еще, что люди могли повесить на дерево - означает, что вы столкнетесь с гвоздями, шурупами и другими предметами, которые могли быть прикреплены к дереву в какой-то момент и переросли. На этих двух фотографиях шипа клыка показано открытие винта после снятия бревна более чем на полдюйма.
Я нашел камни, заросшие и внедрившиеся в корневую древесину и промежности, где два дерева срослись у земли.
Шаг 13: Заключительные мысли
Эта простая салазочная система оказалась простой в изготовлении и не отнимала слишком много времени. Учитывая ограничения, которые я наложил на себя вначале, общая стоимость этого инструмента составила около 30 долларов, включая полку, резьбовой стержень, шайбы и гайки. Когда становится теплее и я могу немного погулять на улице, я наношу слой краски, чтобы он выглядел немного лучше и защищал от ржавчины.
Когда все компоненты были собраны, я написал цифры и буквы на сопрягаемых частях с помощью перманентного маркера, чтобы облегчить повторную сборку и обеспечить правильную ориентацию частей.
Для сборки и разборки требуется одна крестообразная отвертка и три гаечных ключа. Моя первая синхронизированная сборка всей системы из хранилища заняла около 20 минут. В следующий раз потребуется меньше. Половина устройства намного шустрее.
Хранение всего этого минимально, а общий вес составляет около 10 фунтов. Линейка на этой фотографии имеет размер 16 дюймов. Он поместится в длинный ящик, или я мог бы просто надеть на него ремень, чтобы повесить на стену - как бы он ни хранится, его будет легко уберечь от ног.
Не каждый сможет найти и перепрофилировать старый объект для такого типа постройки. Если вы построите его из новой стальной трубы, вы можете использовать маленькие (№ 10) резьбовые стержни, чтобы прикрепить концы муфты к рельсам, пропустить стержень через внутреннюю часть концевой трубы и через отверстия, просверленные в направляющих, закрепить гайками; или вы можете просто просверлить еще несколько отверстий и скрепить компоненты болтами. Вы можете обойтись стальными трубами меньшего размера, если вы используете концепцию выносных опор на углах, а также на центральных опорах - вам, вероятно, понадобятся угловые распорки, чтобы вещи оставались квадратными. Электропроводка может стать жизнеспособной альтернативой квадратной трубке, попробуйте ее и дайте мне знать, как она идет.
Если вы действительно читали оборудование для обеспечения безопасности, перечисленное в начале, возможно, вы заметили мою слабую попытку подшутить - пожалуйста, не надевайте шлепанцы при работе с этим материалом; здравый смысл имеет большое значение для обеспечения вашей безопасности и здоровья. Мне, наверное, не нужно об этом упоминать; но я не несу ответственности за любые травмы или ущерб, вызванные попыткой сделать что-то из этого - если вам это не нравится, не делайте этого.
Спасибо за прочтение. Если вы признаете полезность и гибкость этой системы, дайте мне знать. Если вы все же решите построить его, поделитесь фотографиями и описанием внесенных вами модификаций. Я уверен, что эта творческая группа найдет множество способов улучшить этот дизайн.