На снимке выше я использовал одну вспышку мощностью 400 Вт и головку. Я установил высокоэффективный отражатель диаметром 28 см и осветил свою модель с расстояния пяти метров. Пакет представлял собой Элинхром Квадра, и он работал на полной мощности. Для фотографий в полный рост требуется больше мощности вспышки, чем для съемки крупным планом, поскольку свет должен покрывать большую площадь.
Вот мои шаги по получению повторяемых результатов в солнечные дни f/16 с использованием вспышки с ручным управлением.
Вещи, которые вам понадобятся: Лупа
Вещи, которые вам не понадобятся: Экспонометр
10 шагов
1. Установите выдержку камеры на максимальное значение синхронизации.
2. Установите ISO на самое низкое значение без ущерба для тонового диапазона. Не используйте значения L для ISO.
3. В солнечный день установите объектив на f/16 и снимайте только окружающее пространство.
4. Оцените детали тени с помощью лупы. Если хотите, посмотрите на гистограмму.
Такая закрытая лупа идеально подходит для оценки экспозиции зеркальной фотокамеры в солнечные дни.
5. Отрегулируйте диафрагму в соответствии с желаемым значением тени и при необходимости повторите проверку.
6. Установите нейтральный фильтр на объектив, чтобы установить диафрагму в нужный диапазон. Мне нравится снимать с диафрагмой f/8 на объектив Zeiss 21 мм Canon, поэтому я часто использую нейтральный фильтр x4 (2 ступени или ND 0,6 экв.). Если я использую объектив Fuji 60 мм, я мог бы использовать фильтр x32 (5 ступеней или ND 1,2 экв), чтобы открыть объектив до f/2,8. С электронным видоискателем, ЖК-дисплеем или оптическим видоискателем беззеркальной камеры этот фильтр можно полностью использовать без каких-либо заметных изменений яркости экрана, поскольку все три режима просмотра не затрагиваются. На зеркальной камере изображение на экране действительно становится очень темным. У зеркальных фотокамер есть высокоскоростные системы синхронизации, которые могут обойти этот короткий недостаток, но не все они будут работать с большими фотовспышками.
7. Переключите вспышку на половину мощности и поместите ее в нужное положение с соответствующим модификатором. Очевидно, что расположение вспышки - это художественная часть и отдельная тема.
8. Сделайте снимок и оцените экспозицию вспышки с помощью лупы на заднем ЖК-дисплее. Увеличьте масштаб до 100 % и проведите по изображению, проверяя лицо, кожу, ткани и т. д. Не обманывайтесь, думая, что вспышка переэкспонирует, наблюдая за блестящей кожей. Салфетки или косметическая пудра необходимы при съемке на солнце.
9. Вероятно, вам захочется установить максимальную мощность и, возможно, немного подвинуть головку вспышки, увидев положение теней. И снова вам нужно использовать лупу, чтобы посмотреть, как свет падает на объект.
10. Сделайте снимок и еще раз оцените снимок, проверяя выражение лица лупой, мерцание и т. д. С этого момента вам нужно просто направлять объект, зная, что технические аспекты не учитываются.
Для того, чтобы вы были готовы к съемке, достаточно сделать всего две вспышки. Это очень важно, если вы находитесь на месте и работаете от аккумулятора. Перед каждой последующей экспозицией подождите, пока вспышка полностью перезарядится, и следите за уровнем окружающего освещения. Если тонкое облако закрывает солнце, ваш окружающий элемент экспозиции может быть на одну ступень ниже, что сделает ваши тени глубже, чем вы ожидаете.
Причина, по которой я не использую экспонометр, заключается в том, что гораздо лучше и проще оценить изображение на 100%, используя воспроизведение, чтобы увидеть именно то, что у вас есть. Вы также можете проверить гистограмму, если вам так хочется. В своей карьере фотографа я провел больше времени, снимая пленки на камеры среднего формата с использованием экспонометра, чем на цифровую съемку. День, когда я отказался от экспонометров, расчетов и догадок, стал для меня великим днем.
Когда я преподаю, камеры участников часто используют разную диафрагму, чтобы добиться одинаковых результатов. Для этого есть много причин, включая коэффициенты пропускания линз и механические связи. Я обнаружил, что при переключении между объективом Nikon 24-70 мм f/2,8, установленным на 70 мм, и объективом 70-200 мм f/2,8, установленным на 70 мм, экспозиция будет отличаться почти на 1 ступень для одной и той же диафрагмы. Это просто жизнь, и это, вероятно, можно объяснить тем, что один из маленьких рычажков на задней стороне объектива, ход которого составляет всего 5 мм для перехода от f / 2,8 до f / 22, слегка изношен. Используя описанный выше 10-шаговый метод и оценивая полученное изображение, можно добиться идеальной экспозиции независимо от комбинации камеры и объектива, независимо от того, сколько лет или изношено.
Техника не у всех одинакова, но я надеюсь, что эта информация будет полезна.