Acne Studios объединилась с художником из Лос-Анджелеса Беном Куинном
Загляните на этикетку аксессуаров Юрий
MariOliver дебютирует на рынке роскошных сумочек
- Acne Studios объединилась с художником из Лос-Анджелеса Беном Куинном
- Загляните на этикетку аксессуаров Юрий
- MariOliver дебютирует на рынке роскошных сумочек
БАЗЕЛЬ, Швейцария - Сидя в укромном уголке ресторана Swatch Group, являющегося частью его обширного павильона в главном зале выставки Baselworld, Ник Хайек взволнованно размахивает чем-то вроде небольшого этнического ковра.
Главный исполнительный директор крупнейшего в мире производителя часов только что встретился с репортером, недавно вернувшимся из Афганистана, и задается вопросом, как лучше всего использовать полученный подарок, поскольку он не может решить, будет ли это чехол для стула или коврик.
Хайек объясняет, что Tissot, один из брендов, принадлежащих Swatch Group, пожертвовал несколько часов в качестве призов для первого конкурса по лыжным гонкам в Афганистане, организованного цюрихской газетой NZZ для продвижения туризма в провинции Бамиан.
«Сумасшедший», - восклицает он, поднимая густые брови.
Хайек может позволить себе быть щедрым. 2010 год для Swatch Group был успешным: объем продаж составил 6,44 миллиарда швейцарских франков, или 6,19 миллиарда долларов, что на 18,8 процента больше в натуральном выражении по сравнению с 2009 годом и на 8 процентов по сравнению с 2008 годом, его предыдущим рекордным годом.
Его следующая цель для компании из Биля, 19 брендов которой представлены от роскошных часов Breguet до доступных пластиковых часов Swatch, в течение трех лет достигнет отметки в 10 миллиардов швейцарских франков.
Он планирует добиться этого за счет органического роста, хотя приличная денежная масса группы означает, что приобретения не являются проблемой. Основная проблема, похоже, заключается в том, чтобы справиться с безудержным спросом, который ограничивает производственные мощности его брендов.
Хайек занимает пост генерального директора с 2003 года и руководит компанией вместе со своей сестрой Найлой, которая была назначена председателем в июне прошлого года после смерти их отца, Николаса Хайека.
Он разделяет многие черты патриарха, в том числе его любовь к сигарам, его привычку носить несколько часов и его решимость отучить другие бренды от их зависимости от ETA, дочерней компании Swatch Group, которая поставляет часовые механизмы для большей части отрасли, в интересах содействия исследованиям и разработкам.
Хайек встретился с WWD, чтобы обсудить будущее расширение, конкуренцию и то, какие ювелирные бренды добавят ему блеска в глаза.
WWD: Swatch Group в этом году сталкивается с хроническим дефицитом предложения из-за высокого спроса. Какая ситуация и что вы делаете с этим? Ник Хайек: Это показывает, насколько динамичен часовой рынок для Swatch Group. Расход в 2010 году везде увеличился. Конечно, есть некоторые исключения: Греция, о ней можно забыть, а в Японии всегда было сложно. Но США поднялись, Европа поднялась, поэтому нормальные, традиционные рынки часов начали расти двузначными числами. К этому добавились развивающиеся рынки, которые начали расти даже дальше, чем раньше, то есть продажи выросли на 30-50 процентов. Мы также начали открывать больше собственных магазинов, и для этого вам нужен больший ассортимент, поэтому сегодня это привело нас к ситуации, когда мы не можем удовлетворить всех одновременно. Это касается не только движений. Наши проблемы касаются мелких деталей: коронок, корпусов, циферблатов, стрелок и так называемых аппликаций
WWD: Означает ли это, что вы хотите привлечь больше поставщиков компонентов для увеличения мощности? N.H.: Нет, не обязательно. Swatch Group - самая вертикальная компания швейцарской часовой индустрии. Мы увеличивали мощности за счет дополнительных людей, машин и новых инновационных методов производства, но в определенный момент вам нужно построить дополнительные предприятия, а это займет некоторое время. Узкое место в том, что вам нужно увеличить производство на 30-40 процентов, а это не то, что вы можете делать изо дня в день в отрасли. Вы должны поддерживать высокий уровень качества, и это проблема, с которой мы сталкиваемся. Здесь мы не принимаем никаких компромиссов
WWD: И когда вы говорите, что вам нужно увеличить производство на 30-40 процентов, это просто для удовлетворения существующего спроса или вы также учитываете фактор в следующие несколько лет? N.H.: Это необходимо для удовлетворения существующего спроса и наличия достаточных запасов, но это зависит от брендов и сегментов. У вас не везде одинаковая нехватка. Для бренда Swatch мы находимся в процессе строительства двух дополнительных автоматических производственных линий, потому что спрос на них очень высок. Мы увеличиваем емкость циферблатов, особенно для высококлассных моделей Omega, Breguet и Blancpain, где у нас есть проблемы. Мы испытываем нехватку в руках, в частности, у Blancpain и Omega
WWD: Сколько вы собираетесь инвестировать в этом году? N.H.: Мы ежегодно инвестируем от 150 до 250 миллионов швейцарских франков в наши производственные мощности в виде новых машин, новых производственных линий, ремонта старых машин и зданий, а также расширения производства. Кроме того, сейчас мы покупаем дополнительные земли. Когда я говорю, что реальные инвестиции Swatch Group, вероятно, составляют от 400 до 450 миллионов швейцарских франков, вы должны иметь в виду, что они делятся на два-три года
WWD: Вы также заявили о своем намерении сократить поставки движений и ассортимента вашим конкурентам. Я знаю, что на какое-то время это было намерением компании, но сначала вам потребуется одобрение швейцарского антимонопольного органа, комиссии по картелю. N.H.: Этим мы в первую очередь обязаны потребителю. Если вы покупаете очень дорогие часы и обнаруживаете, что внутри у них есть стандартный механизм производства ET - очень качественный механизм, но многие бренды, не входящие в Swatch Group, говорят, что они сами их производили - мы называем это обманом потребителя.. Вторая причина в том, что это нездоровая ситуация. Нам нужна конкуренция, которая также инвестирует в исследования и разработки и в производство, потому что в противном случае отрасль умирает. В интересах швейцарского промышленного ландшафта, чтобы многие конкуренты вкладывали средства. Некоторые из них делают. Rolex придерживается индустриального подхода. То же самое и с Richemont. А есть другие, которые тратят много денег только на маркетинг, покупают крупные компании за миллиарды, заявляют, что являются крупнейшими производителями часов, но не вкладывают никаких средств, чтобы реально создать базу своей продукции. Они не производят ни механизмов, ни циферблатов, ни стрелок, ни корпусов. Они просто создают рекламные щиты
WWD: Вы имеете в виду бренды LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton? N.H.: Я не говорил о брендах LVMH
WWD: Вы не упомянули их по имени. Я читаю между строк, поскольку группа недавно приобрела Bulgari за 6 миллиардов долларов, а несколько брендов LVMH объявили о запуске своих собственных механизмов в прошлом году. N.H.: Вы имеете в виду ярко анонсированный механизм, на который Tag Heuer получила лицензию от Seiko? ОК
WWD: И механизм Unico от Hublot. Тебя это не впечатлило? N.H.: Послушайте, это не значит, что я не впечатлен. Я думаю, что каждый должен взять на себя свою ответственность. Не мне указывать этим брендам, как вести свой бизнес, но мы должны быть прозрачными в интересах потребителя. Если картельная комиссия вынуждает нас поставлять ассортимент на том основании, что 95 процентов отрасли зависит от нас, это означает, что большинство других брендов используют наши запчасти, в противном случае мы имели бы право остановиться. Я отказываюсь лгать об этом. Зачем вам платить за часы, если они содержат только стандартный механизм, приобретенный у конкурента, который продает тот же механизм в часах, которые стоят в пять раз дешевле? Это неправильно. Мы должны это изменить, и у нас есть поддержка как крупных, важных групп в Швейцарии, так и небольших независимых швейцарских брендов. Swatch Group не следует рассматривать как супермаркет, куда может прийти кто угодно, и мы вынуждены их обслуживать
WWD: Некоторые люди говорят, что внедрение таких изменений может занять до десяти лет. Каковы реалистичные временные рамки для вас? N.H.: Постараемся сделать это завтра
WWD: Но вы знаете, что этого не произойдет завтра. N.H.: Думаю, у нас есть веские аргументы. Прежде всего, посмотрите, сколько людей сейчас заявляют, что у них есть свои движения
WWD: Итак, вы меняете положение вещей. N.H.: Подожди минуту! Вы должны понимать, что наших патентов на стандартные механизмы и ассортимент больше не существует. Все, что вам нужно сегодня, - это покупать машины и обучать людей, и вы можете производить свои собственные движения и ассортимент. Единственная причина, по которой большинство брендов этого не делают, - это цена и риск. Картельная комиссия начинает это понимать. И поэтому мы уверены, что комиссия по картелю довольно скоро даст нам указание на то, что мы можем приступить к реализации наших планов
WWD: Говоря о повышении цен на готовую продукцию, ваши бренды воздерживаются от повышения цен или в этом году произойдут некоторые повышения цен, чтобы компенсировать силу швейцарского франка? N.H.: Повышение цен - очень деликатный вопрос, и мы очень осторожны, прежде чем делать это, потому что мы пришли из более дешевого сегмента с Swatch. Мы не хотим сразу сообщать потребителю о повышении стоимости золота или обменных курсов. Наша работа - найти способы поддерживать привлекательные цены, несмотря на эти факторы
WWD: Но с точки зрения укрепления швейцарского франка, я думаю, будет справедливо сказать, что повышение цен не является реакцией коленного рефлекса, потому что это действительно выглядит как долгосрочная тенденция. N.H.: Надеюсь нет. Недавно мы видели, как курс доллара по отношению к швейцарскому франку колебался на 4 цента за четыре дня. Это крайний случай, и пока обменный курс остается неустойчивым, мы будем очень осторожны. Мы санкционировали некоторое повышение цен, от 4 до 7 процентов в зависимости от бренда и региона, но я убежден, что во второй половине года евро, вероятно, будет торговаться на уровне 1,35-1,37 по отношению к швейцарскому франку, хотя валют, вы никогда не знаете, и доллар, вероятно, будет на уровне 0,95-0,96 по отношению к швейцарскому франку или, я надеюсь, к 1 швейцарскому франку. Мы предпочитаем соглашаться на более низкую маржу из-за валют, не терять долю рынка и быть лояльными к потребителю. И это окупилось
WWD: Я слышал, что некоторые из ваших брендов демонстрируют сокращенный ассортимент на Baselworld, просто чтобы убедиться, что они смогут доставить все, что они показывают, розничным торговцам. Это политика всей компании? N.H.: Нет это не правда. Swatch Group никогда не показывала безумных прототипов, которые нельзя было бы изготовить просто для того, чтобы выставить напоказ. Это маркетинговый блеф. Мы можем столкнуться с задержками и сложностями, особенно для дорогих люксовых брендов. Например, Breguet Double Tourbillon был настолько сложным, что нам потребовалось два года, чтобы его выпустить. Совсем недавно мы разработали для Swatch фантастический изогнутый пластиковый сенсорный экран. Мы поняли, что он настолько инновационный и новый, что мы все еще можем улучшить его работу, поэтому мы, вероятно, запустим его в октябре, что представляет собой задержку на шесть месяцев. Это может случиться. Но здесь, в Базеле, мы разрешаем нашим брендам демонстрировать только те продукты, которые должны быть доставлены в этом или следующем году. Так делалось всегда
WWD: Просто вернемся к вопросу о приобретениях, означает ли это, что вы вообще не участвуете в рынке каких-либо приобретений? N.H.: Мы зарегистрировали объем продаж в 6,4 миллиарда швейцарских франков в 2010 году, и у нас есть потенциал достичь 10 миллиардов при органическом росте в течение трех лет, если швейцарский франк не пойдет насмарку. Итак, основная цель этой компании - продолжать развивать наши бренды и занимать долю рынка. Теперь, если есть бренд, который нам интересен, который мы могли бы купить, мы обязательно это сделаем. Мы независимы, у нас достаточно денег, чтобы сделать это без помощи какого-либо банка, поэтому мы можем действовать очень быстро. Но я не вижу там ничего особенного
WWD: В вашем ассортименте часов нет явного пробела. N.H.: Нет, но некоторые бренды, тем не менее, подойдут. Но мы не тратим время на поиски кандидатов на поглощение. Что касается ювелирных украшений, то, что определенно можно было бы усилить, так это бизнес чистой роскоши. Но мы бы точно не стали платить такую цену, как за Bulgari. Но кандидатов не так много
WWD: Гарри Уинстон? N.H.: Это красивый бренд, но действующий только на самом высоком уровне. Для нас это слишком ограничено. Тиффани подошла бы лучше, но забудьте об этом. Он котируется на фондовой бирже США, где он оценен в, я не знаю, сколько миллиардов, и мы не пойдем на такие приключения.