Мне нужен был простой велосипедный прицеп, который был бы легким, прочным, устойчивым к погодным условиям и простым в изготовлении. На мой дизайн повлияли материалы, которые у меня были под рукой из других (домашних) строительных проектов, поэтому для определенных этапов могут быть доступны лучшие детали из хозяйственного магазина. Меня не слишком беспокоили косметика или способность защитить свой груз от дождя. Вы можете купить все, кроме велосипедных колес, в хозяйственном магазине. То, что вы не можете купить, можно довольно легко заменить с помощью оборудования. Я решил использовать стальную трубу от старой гладильной доски в качестве сцепного устройства. Серая пластиковая ванна посередине - это пластиковая ванна промышленного класса (из благотворительного магазина). Сварка не требуется. Эта базовая конструкция работает с использованием колес диаметром от 20 до 27 дюймов. Я разработал ее для использования с велосипедом с колесами диаметром 20 дюймов, хотя ее можно легко модифицировать для велосипедов других размеров. Ванна снимается с рамы, просто поднимая ее, облегчая хранение / подвешивание (безколесной) рамы.
Шаг 1. Начните с внутренних опор (колеса)
Каркас в основном состоит из шести деревянных кусков. Внутренние опоры - это две, которые идут спереди назад, ближе всего к ванне, и они там, где два колеса крепятся с внутренней / внутренней стороны. Возьмите два отрезка сосны длиной 8 футов 1x3 и 3 отрезка сосны 1х2 длиной 8 футов (доплата - это дешево). Необязательно: окрасьте их полиуретаном (прозрачным или морилкой) перед тем, как сделать первый надрез (заклейте надрезы в конце или по ходу). Обратите внимание на заставку, что я также включил алюминиевый прямоугольник в рамку - около края ванны - вероятно, в этом не было необходимости, но я включу его в инструкции (позже). Обратите внимание, что я покажу использованные материалы. По мере того как я иду, обсуждаю материалы на том же этапе, на котором они используются. Найдите два колеса в местном магазине подержанных велосипедов или воспользуйтесь колесами от ваших детских велосипедов, которые они никогда не используют. Найдите большую прочную прямоугольную пластиковую ванну, глубиной около 10 дюймов, шириной около 2 футов и длиной около 2,5 футов. Точные размеры не имеют значения. Если у нее жесткая внешняя кромка, ее можно легко снять, как у меня. Найдите угловой кронштейн марки Simpson Strongtie (обычный) на 90 градусов для 2x4 (ширина 3,5 дюйма, глубина 1 дюйм), стальной лист толщиной 1/8 дюйма (около 1 дюйма в ширину, 4 дюйма в длину). Я никогда не использовал кронштейны для полок на картинке - но они были бы полезны для придания жесткости гибкой пластиковой ванне. Обычно я использую только нержавеющую сталь, болты размера № 6-32 и нейлоновые контргайки - и, конечно же, шайбы. Болты длиной 1-1 / 4 дюйма работали отлично для крепления кронштейнов к дереву 1х2 и 1х3. Болты длиной 2 дюйма необходимы, чтобы соединить два куска дерева вместе. Думаю, я получил их в сети с boltdepot. Вместо болтов можно использовать различные винты по дереву. Мне нравятся болты, потому что дерево не имеет тенденции к расколу. Идея на первом этапе состоит в том, чтобы сделать эти две деревянные части длиннее, чем необходимо, в зависимости от размера колеса, которое вы используете. Я использовал более слабую / более узкую древесину 1x2 для внутренних опор - потому что я укрепил ее своим (overkill aliuminum прямоугольником). Колесная арка будет иметь длину около 28 дюймов (для 26-дюймовых колес MTB), поэтому отрежьте внутренние опоры до 36 дюймов. 2 дюйма длины будут перекрывать две поперечины 1x3, чтобы сформировать соединение на следующем этапе. Оставшиеся 2 дюйма (всего 36-28 дюймов - 4 дюйма = 4 дюйма) или около того на каждом конце выступают, но выглядят круто, потому что это похоже на бревенчатую хижину. На фотографиях здесь нет распиленной древесины, только две случайные длины 1x2 и 1x3. В середине этих опор будут металлические кронштейны, к которым крепится колесо. Сделайте эти детали ниже. Моя ванна не такая длинная, как должна быть колесная арка, поэтому я поставил центр ванны немного вперед по отношению к осям - что лучше всего для велосипедных прицепов с точки зрения размещения веса. Величина смещения ванны не имеет значения. Если у вас такая же ванна, то просто будьте осторожны, чтобы центрировать оси на опорах, а не в центре ванны (как это делается на этом шаге ниже). Отрежьте примерно 3 дюйма шириной 1 дюйм, 1/8 дюйма стали и прикрутите болтами к крепежной скобе Simpson под углом 90 градусов, как показано на рисунке. Кронштейн обеспечивает угловую прочность, а толстая сталь представляет собой прочную монтажную поверхность, то есть более прочную плоскую поверхность, на которой можно зажимать колесо (с быстрым отсоединением). Оставьте место для быстросъемного оборудования на колесе. Просверлите отверстие 23/64 дюйма, в которое войдет типичная ось MTB. Это отверстие находится примерно по центру кронштейна, примерно на 3/8 дюйма от края (держать его ровно на 3/8 дюйма не критично, но поддержание его однородности полезно для шага 4). Сделайте прорези от отверстия до края (чтобы можно было включать / выключать колесо). На фотографиях показаны различные этапы. Я вырезал пазы ножовкой. Я снова добавил эпоксидную смолу на всех стыках. Я также нарисовал финальные части. Прикрепите этот кронштейн к центру опоры. Повторите процесс для другой опоры, чтобы получить левую и правую завершенные внутренние опоры. Прикрутите этот массивный кронштейн к центру доски 1x2 (длина 36 дюймов). Прорезь должна открываться к земле. Я также прикрепил ее так, чтобы 2 дюйма 1x2 был горизонтальным. Если вы сделаете иначе, просто не забудьте выровнять (правильно) высоту внешней опоры позже.
Шаг 2. Дополнительная алюминиевая прямоугольная опора
Как упоминалось в шаге 1, я сделал прямоугольник из алюминия вокруг края ванны. На самом деле я сделал это в качестве первого шага, в основном уложив алюминий вокруг ванны и отрезая по одному куску, чтобы получить четыре куска алюминия, которые идеально подходят к нижней стороне кромки ванны. Я использовал алюминиевые полки (бывшие в употреблении), которые имели Т-образное поперечное сечение, но плоская планка шириной 1 дюйм тоже подошла бы (почти). Я использовал 1-дюймовые стальные L-образные кронштейны для соединения каждого угла. С каждым кронштейном использовалось по четыре болта - пришлось просверлить в кронштейнах два новых отверстия. Картинки рассказывают историю по порядку. Сверлить отверстия под болты стало проще. Я использую сверлильный станок для некоторых отверстий, но позже обнаружил, что такая точность не нужна. Зажимы полезны для этого типа измерения. Я использовал морскую эпоксидную смолу, чтобы укрепить углы и обеспечить защиту от ржавчины.
Шаг 3: внешние опоры
У меня нет фотографии ванны с двумя внутренними опорами, но вы сейчас находитесь именно здесь. Кроме того, если вы сделали алюминиевый каркас, сейчас самое время прикрутить его к внутренним опорам, как показано на рисунке. Я снова использовал ту же белую морскую эпоксидную смолу практически для всех сопрягаемых поверхностей. Я вставляю болты через 1x2 внутренней опоры и через алюминиевый Т-образный приклад толщиной примерно 3/32 дюйма прямоугольной опоры. Отцентрируйте внутренние опоры так, чтобы колеса находились в одном месте на ванне. Моя ванна короче, чем мои внутренние опоры нарочно, чтобы на концах оставалось достаточно провисания - и это придает ей вид бревенчатой хижины.
Независимо от того, сделали ли вы алюминиевую опору, теперь вы можете сделать внешние опоры. Отрежьте два элемента 1x3 длиной 36 дюймов (такие же, как внутренние опоры). Эти опоры будут располагаться таким образом, чтобы 3 дюйма проходили вертикально, как балка в доме. Возьмите плоскую стальную прочную стяжку Simpson длиной от 10 до 12 дюймов, шириной 1 дюйм и толщиной 1/8 дюйма. Разрежьте ее примерно пополам, используя каждую половину в качестве кронштейна для внешних колес (со стороны рычага быстросъемного крепления колеса)). Здесь нет необходимости в кронштейнах под углом 90 градусов. На рисунке показаны линии разреза. Как и в случае с внутренним опорным кронштейном, просверлите отверстие 23/64 дюйма и пазы для осей. Просверлите центр этого отверстия на 3/8 дюйма от края стали (держать его ровно на 3/8 дюйма не критично, но сохранение его постоянства полезно для шага 4). Временно разместите эти детали в центре деревянных деталей внешней опоры. Расположите нижнюю часть кронштейна параллельно нижней части деревянной балки. Это означает, что ось должна пройти сквозь дерево. Итак, отметьте расположение оси, а затем сделайте выемку, достаточно большую, чтобы рычаг быстрого отсоединения продолжал работать. Кронштейн будет достаточно длинным, чтобы удерживать древесину из любой выемки, которую вы прорезаете в древесине, поэтому не беспокойтесь о трещинах дерева. Вам нужно будет сделать только надрез шириной 3 дюйма в древесине шириной не более 1 дюйма.
Шаг 4: Крестовые опоры и отделка деревянного каркаса
На данный момент у вас есть две внутренние и две внешние деревянные опоры, каждая с металлическими скобами, прикрепленными точно к центру их длины. Если вы немного не по центру с какими-либо скобами, это нормально, так как у вас есть 2 дюйма провисания на всех частях, чтобы перемещать предметы для окончательного соединения двух поперечных частей, что потребует выполнения восьми стыков, которые станут жесткими и завершатся. основная рамная часть прицепа.
Обратите внимание: если вы не делали алюминиевый прямоугольник, теперь вы должны прикрепить внутренние опоры к ванне с помощью временных или постоянных шурупов. Просверлите их изнутри трубы во внутренние опоры. Держите внутренние опоры ровно по отношению к ванне. Обратите внимание, что трубку будет нелегко снять (конечно), если вы навсегда прикрутите ее сейчас. В случае алюминиевого прямоугольника в этом нет необходимости, поскольку он уже плотно прилегает к внутренним опорам (для крепления рамы к ванне использовались быстрые зажимы). Наденьте колесо, как на картинке здесь. Измерьте, как далеко от внутреннего кронштейна вам нужно найти внешний кронштейн. Это расстояние должно быть ровно ширине ступицы колеса. Я думаю, что у меня получился конечный продукт с точностью до 1/16 дюйма или меньше, но внешняя опора 1x3 должна немного прогнуться, если вы немного отклонитесь. Отрежьте новый кусок 1x3, чтобы он стал передней поперечиной. такая длина, которая выходит за пределы внешнего кронштейна (с левой и правой сторон), по крайней мере, на дюйм или два (возможность ошибки). Отцентрируйте эту поперечину точно по средней линии ванны, а затем отметьте место пересечения внутренней опоры с поперечиной, как показано на картинке здесь (зажимы помогают). Прикрепите переднюю поперечину к двум внутренним опорам с помощью 2-дюймовых угловых кронштейнов, как на картинках. Подойдут либо болты, либо винты. Эпоксидная смола или полиуретан в каждом отверстии (после предварительного сверления, перед привинчиванием / прикручиванием) предохраняет дерево от гниения. Повторите это для задней поперечины. Задняя поперечина не будет прилегать к стенке ванны, если она короче, чем длина колесной арки. Алюминиевый прямоугольник обеспечивает дополнительную поддержку в этой области. Теперь прикрепим к поперечинам внешнюю опору. Используйте свои предыдущие измерения (ранее на этом шаге), чтобы определить точное положение внешней опоры вдоль поперечин, чтобы колесо хорошо поместилось на других кронштейнах. Имейте в виду, что толщина самого внешнего кронштейна составляет около 1/8 дюйма, что следует учитывать здесь, поскольку он опирается на поверхность внешней опоры. В качестве альтернативы вы можете просто надеть колесо на внешнюю опору и внутренний кронштейн, а затем Отметьте место, где внешняя опора должна пересекать поперечины. Независимо от используемого метода, отметьте место их пересечения - прямоугольным знаком «x». Затем во внешней опоре вырезается выемка. Поперечины остаются нетронутыми. Глубина этой выемки важен. Установите глубину так, чтобы внутренний и внешний кронштейны выровнялись друг с другом. То есть так, чтобы отверстие / прорезь 23/64 дюйма располагалось на одной линии, а колесо располагалось на раме вертикально, а не перекошено и не изогнуто.. Это число, несомненно, будет варьироваться в зависимости от того, насколько плотно другие отверстия были просверлены на предыдущих этапах. Для дерева, которое я использовал, прорезь была примерно 1-1 / 4 дюйма глубиной (с шириной дерева, которое в него входит). Используйте дрель, чтобы удалить древесину в глубокой части прорези. Используйте ручную пилу или торцовку. коробку, чтобы вырезать прорези. Используйте эпоксидную смолу, чтобы склеить стыки - или полиуретановый клей. Закрепите стыки с помощью угловых скоб, L-образных скоб, винтов и / или болтов. На изображении здесь показана готовая конструкция. Кроме того, на нем изображена пакля рука соединена. Я хотел, чтобы металлический (белый) рычаг сцепки был низко, поэтому я добавил еще 1x3 вертикально к раме, как на этом рисунке, и соединил с ним перекладину. Этот 1x3 не понадобится для большого велосипеда, такого как 26-дюймовый байк. Кроме того, я стараюсь сделать так, чтобы сцепки с моих велосипедов были низкими, поэтому сцепные устройства на моих прицепах имеют тенденцию располагаться низко.
Шаг 5: сцепка и сцепка на велосипеде
В качестве рычага сцепки использовалась переработанная стальная труба диаметром 1 дюйм. У нее был небольшой изгиб (15 или 22 градуса). У меня также был квадратный алюминиевый стержень размером 1-1 / 4 дюйма, который я мог надеть на стержень в конце - для армирования. Я использовал шпильки сцепного устройства / шплинты, а также болты 1/4 дюйма с нейлоновыми контргайками в качестве соединений в сцепке. Нейлоновые контргайки были оставлены слегка открытыми для движения. Во всех подвижных пальцах использовались "волокнистые" шайбы для уменьшения износа и трения.
Я расположил движущиеся части сцепки на байке так, чтобы они находились ближе к задней части заднего колеса. Таким образом, требуется менее сильный изгиб рычага сцепного устройства. Я выдвинул рычаг прицепа так, чтобы его конец находился примерно на 12-14 дюймов перед прицепом. Это позволяет прицепу поворачиваться, не ударяясь о велосипед - с достаточным провисом для перевозки в прицепе некоторых слегка длинных вещей. Алюминиевый квадрат рычага сцепки прицепа прикрепляется к куску свариваемой стали толщиной 1/4 дюйма (с помощью штифта), который был согнут в небольшой отрезок 90 (длиной 3-4 дюйма на длину 1-2 дюйма). Эта «заглушка» может двигаться вверх и вниз на стальной петле (только с латунным покрытием). Заглушка неплотно соединена с петлей, что обеспечивает свободу вращения. С двумя штифтами и шарниром он действует как своего рода карданный шарнир, но, как мне кажется, просто прочный или более прочный и менее склонный к заеданию, чем настоящий карданный шарнир. У меня есть точная система на моем другом (большом, тяжелом) трейлере - также инструктируемый. Сцепное устройство прикрепляется к раме велосипеда с помощью набора кронштейнов, которые соединены с двумя длинными плоскими стальными элементами. Одно было еще одним сильным галстуком Симпсона. Я использовал толстую резиновую ленту для защиты рамы, а затем использовал четыре зажима для шланга, чтобы прикрепить ее к велосипеду. Мне пришлось вырезать несколько отверстий, чтобы освободить место для существующих болтов для задней стойки. Я просверлил прорези в стальных плоских частях, в которые вплел хомуты для шлангов - это было сделано, чтобы удерживать их на месте и обеспечить лучшее сцепление с рамой. Один штифт служит для быстрого отсоединения прицепа. Когда прицеп не прикреплен, байк может без проблем удерживать сцепное устройство. У ненагруженного сцепного устройства есть движущиеся части только за латунным шарниром (так что перемещается только заглушка). Усовершенствованием было бы установить быстросъемный фиксатор на стыке шарнира и заглушки - более короткий штифт сцепного устройства.
Шаг 6: используйте это
Теперь подсоедините сцепное устройство к сцепному устройству велосипеда с помощью штифта сцепного устройства и шплинта (и шайб). Опять же, я думаю, что улучшением было бы сделать так, чтобы не было так много незакрепленных деталей (штифтов и шайб), когда прицеп не был прикреплен.
Теперь вы готовы взять свою (желающую?) Собаку на прогулку в своем новом велосипедном трейлере. Бедный Сноуи (подмигивает)… Я имею в виду Эбони.