В грубом определении облучение происходит, когда светочувствительный материал подводится к источнику света. Это может быть либо короткое время в случае затворов зеркальных фотокамер, которые открываются и закрываются в течение секунды, либо длительное время в случае камер-обскуров, в которых используются менее светочувствительные пленки. Свет записывает то, что «видит» камера, и управление этим светом и реакция на него - работа хорошего фотографа.
Основной способ сделать это - использовать эти основные элементы экспозиции - наиболее очевидные способы управления светом, попадающим на матрицу вашей цифровой камеры. Давайте кратко рассмотрим эти элементы управления и то, как вы можете использовать их в своих интересах.
ISO (Международная организация по стандартизации)
Это не опечатка. ISO не является аббревиатурой этих трех слов, а скорее взято из греческого слова, означающего «равный». ИСО является неправительственной всемирной организацией, которая устанавливает стандарты во всем мире. Они наиболее известны благодаря двум общепринятым стандартам: типу файлов ISO для образов компакт-дисков и стандартам светочувствительности для фотопленок и датчиков света.
Светочувствительность так часто называют ISO, что многие фотографы не знают ничего, кроме ISO. ISO - это число от 50 до 3200 в обычных цифровых камерах, которое показывает, сколько света требуется для получения правильной экспозиции. Низкие числа можно назвать медленными настройками, и для записи изображения требуется больше света или больше времени экспозиции. Чувствительность увеличивается по мере увеличения числа ISO. Более высокое значение ISO означает, что вы можете фотографировать объекты, которые движутся быстрее, без смазывания, используя молниеносную скорость затвора для захвата крыльев колибри и других быстро движущихся объектов.
Высокие настройки ISO называются «быстрыми» именно по этой причине. Нормальная выдержка при очень высоком значении ISO, таком как 3200, превратила бы «нормальную» освещенную солнцем сцену в яркую, почти полностью белую фотографию. При ручной настройке ISO требуется баланс и тщательная предусмотрительность, и существует множество компромиссов. Например, во многих плохо освещенных ситуациях требуются более быстрые настройки ISO, чтобы превратить небольшое количество доступного света в достойное изображение. Однако высокие настройки ISO часто приводят к зернистости изображений как на пленке, так и на цифровой фотографии. Наилучшая возможная детализация достигается при более низких значениях ISO - это также лучший способ борьбы с ранее упомянутой зернистостью.
ISO измеряется в «стопах», каждая итерация в два раза чувствительнее к свету, чем предыдущая. ISO 50 наполовину менее чувствителен, чем ISO 100, а 200 вдвое чувствительнее, чем ISO 100. Стандартные числа также встречаются в этом кратном: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т. д.
Выдержка затвора, также известная как продолжительность экспозиции
В то время как «светочувствительность» является более абстрактным понятием, выдержка затвора - гораздо более осязаемое понятие, которым можно овладеть. Основная концепция заключается в том, сколько секунд (или, скорее всего, долей секунды) светочувствительный материал подвергается воздействию света. Как и ISO, скорость затвора можно рассматривать как разбивку на стопы, каждый из которых отличается от предыдущего в два раза. Например, 1 секунда пропускает вдвое больше света, чем 1/2 секунды, а 1/8 пропускает вдвое меньше света, чем 1/4 секунды.
Выдержки затвора странно менее упорядочены по сравнению с числами ISO, с общими стандартными настройками, разбитыми на дроби, которые кажутся немного неправильными: 1 сек, 1/2 сек, 1/4 сек, 1/8 сек, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с и 1/1000 с. Каждая остановка, как уже было сказано, примерно в два раза отличается от предыдущей или следующей.
Отрегулируйте скорость затвора в зависимости от скорости объектов в вашей сцене или стабильности крепления вашей камеры. Возможность фотографировать быстро движущиеся объекты без размытия называется останавливающим действием, и правильно выставленные выдержки помогут вам в этом. Согласно общему правилу, более короткие выдержки (от 1/250 до 1/60 с) позволяют снимать с рук на ходу, в то время как при более медленных выдержках может потребоваться штатив для борьбы с размытостью. Любые длительные выдержки от 1 секунды потребуют штатива или прочного крепления для съемки без размытия.
The Aperture (Делает то, что должна, потому что может)
Кратко обсуждалось в нашей последней статье «Фотография с практическими рекомендациями», апертура вашего объектива похожа на зрачок вашего глаза. Он имеет настройки для тусклого освещения, чтобы собрать много света, и настройки для яркого освещения, чтобы блокировать все, кроме необходимого количества. И так же, как скорость затвора и настройки ISO, диафрагма имеет регулярные остановки, каждая из которых отличается в два раза. Многие камеры имеют настройки половинной и четвертной ступени, но общепринятые полные ступени: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 и т. д. По мере увеличения числа блокируется больше света, чем плотнее закрывается диафрагма, и чем меньше становится делительное число.
Одним из интересных побочных эффектов установки меньшей диафрагмы является то, что ваша глубина резкости увеличивается по мере уменьшения диафрагмы. Проще говоря, глубина резкости - это количество сфотографированных объектов, удаленных в пространство, на которых можно успешно сфокусироваться. Увеличение числа f позволит вам удерживать в фокусе все больше и больше объектов, когда вы их фотографируете. Например, камеры-обскуры имеют почти бесконечную глубину резкости, поскольку они имеют наименьшую из возможных апертур - буквально дырку. Меньшая апертура уменьшает количество дифрагированного света, попадающего на матрицу, что позволяет увеличить глубину резкости.
Цветовая температура и баланс белого
В дополнение к этим трем элементам управления вы обнаружите, что качество света, при котором вы фотографируете, может существенно повлиять на итоговое изображение, которое вы получите. Что может быть самым важным качеством света помимо интенсивности, так это «Цветовая температура». Редко когда освещение, с которым вы столкнетесь, будет излучать красный, зеленый и синий спектры света в равных количествах, чтобы создать идеально сбалансированный 100% белый свет. Чаще всего вы увидите лампы, которые склоняются к тому или иному цвету - это то, что мы подразумеваем под так называемой цветовой температурой.
Цветовая температура измеряется в градусах с использованием шкалы Кельвина, стандартной шкалы, используемой в физике для измерения звезд, огней, горячей лавы и других невероятно горячих объектов по их цвету. Хотя лампы накаливания не горят буквально при температуре 3000 градусов по Кельвину, они излучают свет такого же качества, как и объекты, которые горят при этой температуре, поэтому это обозначение было принято для обозначения и классификации качества света от различных распространенных источников.
Более низкие температуры, в диапазоне 1700 K, имеют тенденцию гореть от красного до красно-оранжевого. Это могут быть закаты с естественным освещением и огоньки. Свет более теплой температуры, такой как ваша стандартная домашняя мягкая белая лампочка, будет гореть где-то около 3000K, и это часто указывается на упаковке. По мере повышения температуры свет становится белее (чистый белый в диапазоне 3500-4100 К), а более высокие температуры имеют тенденцию к более синему свету. В отличие от нашего обычного восприятия «холодных» цветов по сравнению с «теплыми», самые высокие температуры по шкале Кельвина (скажем, 9000 К) излучают «самый холодный» свет. Вы всегда можете вспомнить уроки, извлеченные из астрономии: красные и желтые звезды горят холоднее, чем голубые звезды.
Причина, по которой это важно, заключается в том, что ваша камера чувствительна ко всем этим едва уловимым цветовым сдвигам. Ваш глаз не очень хорошо различает их, но датчик вашей камеры сделает изображение синим или желтым за долю секунды, если оно не снято с правильной цветовой температурой. Большинство современных камер имеют настройки «Баланс белого». У них есть настройка «Автоматический баланс белого» или AWB, что, как правило, довольно хорошо, но иногда может быть неправильным. Существует множество способов измерения цвета света, в том числе некоторые встроенные в камеру экспонометры, но лучший способ решить проблемы с балансом белого - это просто снимать в необработанный файл вашей камеры, который работает независимо от баланса белого, собирая необработанные данные из света и позволяет настроить цветовую температуру/баланс белого на компьютере спустя долгое время после съемки.
Эти элементы управления, используемые в различных комбинациях, могут дать совершенно разные результаты. У каждой настройки есть свои компромиссы! Вы добьетесь наибольшего успеха, если объедините их, помня об основном принципе остановок: удаление одной полной ступени из одной настройки и добавление одной полной ступени к другой даст одинаковые результаты, поскольку они допускают одинаковое количество света и экспозицию. Другими словами, при ISO 100 выдержка 1/30 с при f/8 примерно равна экспозиции ISO 100, 1/15, f/11. Помните об этом во время съемки, и вы станете на один шаг ближе к тому, чтобы стать мастером фотографии.