Исследуйте побережье Далмации во время прогулки по островам на паруснике и велосипеде по южной Хорватии. Полюбуйтесь зелеными пейзажами, не говоря уже о известняковой цитадели Дубровника и месте рождения одного из самых известных исследователей в истории
Велосипедисты в Хорватии.
Это наша последняя велопрогулка на этой неделе в Южной Далмации, и я только что сильно поцарапал шпильку. Я ехала безумно быстро, наполненная трепетом спуска без машин, одурманивающей жарой адриатического дня и сосновым игольчатым воздухом прибрежных гор. Наполнен всем, правда, кроме здравого смысла.
Изгиб наступил внезапно. Я сильно нажал на задний тормоз, и мою шину сильно занесло. Когда мир перестал вращаться, я каким-то образом оказался на обеих ногах, невредимый, и смотрел вниз на заднее колесо, которое с некоторым успехом пыталось сложиться пополам. Теперь, спустя 20 медленных минут импровизированного обслуживания - с помощью, должен добавить - мне удается добраться до остальной группы, с моей гордостью, такой же помятой, как и мои спицы.
Мы все здесь, в семидневном велосипедном путешествии по закольцованному маршруту по четырем островам и участкам побережья материка. Однако из-за истории этого района эта неделя оказывается гораздо большим, чем просто возможностью поваляться в широко открытых пейзажах. Когда я снова присоединяюсь к ним, другие велосипедисты отдыхают на обочине дороги под большой известняковой статуей Девы Марии. Не знаю, воображаю ли я это, но выражение ее лица почти похоже на жалость.
Безрассудство, религия и даже известняк по-своему помогли сформировать Южную Далмацию. История региона богата. Расположенный в фотогеничной цитадели Дубровника, где когда-то располагалось одно из самых могущественных королевств Европы, он занимает клочок земли, географически удаленный от остальной части Хорватии. Он окружен Боснией на севере и востоке и Черногорией на юге, хотя в культурном отношении эксклав так же находился под влиянием того, что находится к западу от него: Средиземноморья, Италии и других мест..
Стратегическое расположение Дубровника помогло ему накопить огромное влияние и богатство в Средние века. С 7-го до начала 20-го века город назывался Рагуза, и в период своего расцвета в 1500-х годах он контролировал морскую республику с более чем 500 квадратными милями побережья и островов. Он контролировал значительную часть трансевропейской торговли, что позволяло ему строить дворцы, монастыри, зубчатые стены и обширные акведуки. В типично средневековом стиле он также находился под контролем различных других владений. Его главным соперником была другая великолепная электростанция Адриатики, Венеция.
Маршрут, по которому мы следуем, проходит почти через всю бывшую Республику Рагуза, освещая пики и впадины истории региона и уделяя особое внимание двум современным развлечениям посетителей: езде на велосипеде и прогулкам по островам. Наш плавучий дом на неделю - Harmonia, специально построенная лодка с гаражом для велосипедов. Каждое утро мы отправляемся в плавание на рассвете, прибываем в какое-то новое место на день, а затем отправляемся на двух колесах, чтобы исследовать его. Мы набираем от 14 до 30 миль в день. Это простая концепция, которая выигрывает от коротких расстояний между далматинскими островами.
Это не круизный лайнер, закрывающий горизонт. Нас всего 20 человек на борту, изголодавшаяся по миру, одетая в лайкру компания, набранная из таких разных мест, как Бавария, Бостон, Бразилия и Пекин. Групповая динамика с самого начала приятно стабильна, хотя диапазон способностей огромен - есть 80-летние на электронных велосипедах и 20-летние на горных велосипедах. Мы тоже в хороших руках. Среди экипажа судна трое молодых и знающих велогидов, повар, умеющий готовить свежего морского окуня, и неразговорчивый капитан с толстыми, как дубы, бицепсами. Короче говоря, именно такую компанию на корабле вы бы хотели.
Церковь св. Миховила в городе Корчула. Изображение: Corbis
Взлеты и падения
Наша неделя начинается в самом Дубровнике. Много говорят о контрасте между охристыми крышами Старого города и павлиньей лазурью Адриатики, но есть еще два важных цвета. Во-первых, это бледно-антикварно-серый известняк, скала, придающая форму городу: его толстым стенам, крепким домам, аккуратным церквям. Тот же самый материал, добытый в местных карьерах, использовался даже для брусчатки, которую часто принимают за мрамор из-за блеска, придаваемого ему подошвами миллионов посетителей Дубровника в год.
Второй оттенок - дикая, насыщенная зелень, окаймляющая город, обрамляющая внешние улицы деревьями и покрывающая острова фруктовыми садами и виноградниками. Южная Далмация - чрезвычайно плодородный регион, где в изобилии растут инжир и виноград, айва и грейпфруты, оливки и грецкие орехи. И неудивительно, что итальянское влияние сильнее всего проявляется в местной еде и напитках.
Изобилие земли очень ярко проявляется в наполненных фруктами рощах Шипана, нашей первой велосипедной остановки на этой неделе. Небольшой остров в Элафитском архипелаге недалеко от береговой линии Дубровника, Шипан пользовался популярностью у местной знати в золотой век города. Он по-прежнему усеян виллами и дворцами ректоров.
" Видите ли, есть также несколько приятных подъемов, чтобы насладиться," улыбается наш велосипедный гид с козлиной бородкой Сенад, когда мы собираемся на палубе, чтобы посмотреть, как приближаются холмы. «Мы называем их хорватскими волнами».
Подъемы и спуски довольно плавные, и они обеспечивают приятную утреннюю прогулку. Мы ездим на велосипеде от южного побережья Шипана к его северному и обратно, свободно двигаясь по извилистым улочкам. Ящерицы греются на солнечных стенах, желтые бабочки порхают на теплом ветру, а аромат розмарина доносится с края. В какой-то момент я оказываюсь позади островного почтальона, который без шлема возит свои утренние доставки на маленьком мопеде. Все очень безмятежно.
Напротив, Млет, наша следующая остановка, более утомительный. Не довольствуясь тем, что его трудно произносить, малонаселенный остров также представляет собой серьезную проблему для езды на велосипеде. Это может быть чрезвычайно привлекательный участок суши - 10-мильная полоса возвышающихся кипарисовых лесов и широких бухт - но подъемы сложны. Существует легенда, что Одиссей провел здесь семь лет с нимфой Калипсо, и предполагается, что он надлежащим образом использовал большое окруженное лесом соленое озеро, которое отмечает финишную черту наших скромных подвигов. Мы спешиваемся и плывем, наслаждаясь лучами предвечернего солнца и плавучестью воды.
Вернувшись той ночью на лодку, мы пьем вино и произносим тосты с командой: Živjeli! К покорению холмов. Живжели! В Далмацию. Живжели! К островам и открытой дороге. А потом, конечно, погода портится.
Штормовая погода
11 утра, и мужчина в фуражке в деревенском баре поднимает пиво, пока я проезжаю мимо. Я пытаюсь улыбнуться, и он выглядит удивленным - вполне возможно. Слева от меня деревья, увешанные спелыми мандаринами. Справа от меня ива наклоняет свои мягкие ветки, свешивая листья в реку Неретву. Только одно портит эту спокойную пасторальную сцену - проливной дождь, который лил после завтрака. Если бы я направил свой велосипед прямо в распухшую, стремительную реку, я бы не стал более мокрым, чем сейчас.
Наспех измененный маршрут привел нас к долгому, омываемому ливнем путешествию из морского порта Плоче в прибрежный город Меткович, поселение на границе Боснии и Герцеговины. Некоторые из группы предпочли остаться на борту, а не крутить педали под дождем. Я бы солгал, если бы сказал, что это не казалось заманчивым, но чувство долга в сочетании с любопытством относительно того, как может выглядеть местность, когда вы ее едва видите, вынудило меня уйти. И знаешь, что? Несмотря ни на что, опыт не был адским.
Кафе в Метковиче не знает, что с ним случилось. Мы покидаем место, пропитанное лужами и разлитым кофе, затем начинаем обратно в Плоче под дождем, который, невероятно, стал еще сильнее. Но ветра мало, а день далеко не настолько холодный, чтобы быть по-настоящему мрачным, так что мы крутим педали вперед, оставляя за собой могучие дуги воды. Мимо проносятся бакланы, а затянутые облаками карстовые холмы смотрят вниз на наш промокший конвой.
В некотором смысле ненастная погода вполне уместна. Это часть материка, где современная история оставила свой след серыми, сокрушительными чертами. Меткович стал свидетелем ужасной бойни во время Второй мировой войны, в которой погибло около 280 сербов. А когда на следующий день мы отправимся на автобусе вглубь страны, чтобы посетить боснийский город Мостар, мы обнаружим место, которое невозможно отделить от балканского конфликта 1990-х годов.
Внешне Мостар - симпатичный городок с мощеным старым кварталом и известным изящным мостом. Но сегодняшний мост - это реконструкция, копия перехода, разрушенного в 1993 году, простоявшего более 400 лет. Городу не повезло оказаться одним из глаз в буре сложной войны - боснийцы-мусульмане на одном берегу реки, хорваты-католики на другом - и сотни людей погибли здесь. Относительную новизну всего этого трудно понять. Два генерала все еще отбывают наказание за нападение на мост.
Я взбираюсь на отреставрированный минарет 17-го века и смотрю вниз на ряды дождливых сувенирных лавок, и довольно быстро чувствую, что пора идти.
Старый город Корчула. Изображение: Гетти
Блудный сын
На следующее утро наш капитан в полной мере использует свои руки из ствола дерева, направляя нас к острову Корчула, куда возвращается солнце. Это одна из самых восхваляемых частей Южной Далмации, и причины этого очевидны сразу. Сам город Корчула представляет собой изысканный кластер средневековых зданий, окруженных прибрежными укреплениями, а остальная часть острова, занимающая площадь 28 миль в поперечнике и пять миль в ширину, представляет собой яркий зеленый всплеск сосен, холмов и виноградников. Это также где-то с претензией на известность.
" Не слушайте, что вам говорят венецианцы. Мы на 99 % уверены, что Марко Поло вырос здесь, в городе Корчула", - утверждает Станка, наш ярый и преданный своему делу городской гид. Она указывает на предполагаемый дом его рождения, который в настоящее время подвергается капитальному ремонту, прежде чем он снова откроется как тематический музей. В середине 1200-х годов, когда родился легендарный путешественник, Республика Рагуза, частью которой была Корчула, находилась под властью Венеции. Отсюда и путаница в его происхождении. По крайней мере, так гласит история.
Даже вместо неопровержимых фактов, интересно думать об острове как о доме, где прошло детство Поло. Рассказ продолжается, что, вернувшись из своих странствий по миру, он был схвачен у Корчулы после огромного морского сражения между венецианцами и генуэзцами. Что, по-видимому, не подлежит сомнению, так это то, что он провел время в тюрьме, где рассказал о своих азиатских приключениях своему сокамернику, который записал их.
«Корчула создал отца путевых заметок», - улыбается Станка. «Именно он [Поло] познакомил Европу с бумажными деньгами, мороженым, порохом и спагетти».
В наши дни остров также хорошо известен своими крепкими белыми винами, в частности пьянящим пошипом. Наш веломаршрут здесь проходит прямо через череду приморских виноградников, где жирные гроздья винограда свисают всего в десятках метров от волн. Это прекрасный остров, по которому можно проехать, откуда открывается глубокий вид на лысые склоны материка. Сельская местность Корчула сама по себе тихая, но кажется обжитой: в бухтах и небольших гаванях вдоль северного побережья седые рыбаки вручную чинят сети и режут только что пойманные сардины или медленно направляют свои маленькие суда в темно-синие каналы реки. глубже море.
После 20 миль попеременного подъема и спуска, мы возвращаемся к лодке, нагуляв изрядный аппетит. Вечерняя награда? Ресторан на крыше в городе Корчула, где жареный кальмар компенсируется бутылкой "Марко Поло" пошип (но, конечно). После еды мы находим джелатерию недалеко от того места, где пришвартована наша лодка. Сомнительно, действительно ли этот человек познакомил западный мир с мороженым, но я в любом случае ловлю себя на том, что подношу ему свой шоколадный чипс с мятой.
На этой неделе вас ждут еще две приятные поездки. Первый на острове Ластово с крутыми склонами, который прекрасно отражает бурную историю региона в целом: после того, как давным-давно переходили из рук в руки все, от венецианцев до османов и от французов до австрийцев, Ластово стало закрытым для посещения. Югославская военная база до 1989 года. В тот день, когда мы здесь, море покрыто белыми крапинками от ветра, а на солнце частично скрытые островные поселения, построенные из известняка, сливаются с кипарисовыми холмами с маслянистым блеском.
Наша последняя поездка снова на материке: долгий подъем в горы, за которым следует волнующий спуск и, в моем случае, эта унизительная встреча с крутым поворотом. Перед этим мы проедем через Стон, город, который застал меня врасплох. Он не только дает возможность полакомиться знаменитыми местными устрицами (близлежащие солоноватые воды идеально подходят для их выращивания), но, что более впечатляюще, он также остается окруженным более чем тремя милями древних стен. Давным-давно они не пускали венецианцев; сегодня они создают впечатление смещенной к Средиземному морю Великой Китайской стены.
Вернувшись тем вечером в порт Груж в Дубровнике, ночь превращается в вихрь мерцающих береговых огней, заряженных очков и оптимистичных речей. Наша трансконтинентальная группа хорошо сблизилась. Гиды рассказывают анекдоты. Хлопаем повару. Хлопаем бармену. Мы хлопаем капитану, который кивает в ответ щетинистой, снисходительной улыбкой. Тем временем под палубой велосипеды наслаждаются заслуженным отдыхом после недели, которая была посвящена не только езде на велосипеде, но и обстановке.
Два молодых бразильских члена группы берут ночное такси до клубов Старого города, и я вижу их, когда мы высаживаемся на следующее утро. «Это был большой сюрприз», - говорит мне один с затуманенными глазами. «Я никогда не думал, что древний город может быть таким оживленным». Но во многих отношениях Южная Далмация никогда не переставала развиваться, и именно это делает ее таким захватывающим регионом для путешествий. Только если ты не нажимаешь на задний тормоз слишком сильно.
Основные
Как добраться
British Airways выполняет рейсы между Гатвиком и Дубровником до семи раз в неделю. Croatia Airlines летает между Хитроу и Дубровником шесть раз в неделю. Jet2.com летает в Дубровник из Белфаста, Ист-Мидлендса, Эдинбурга, Лидс-Брэдфорда, Манчестера и Ньюкасла.
Среднее время полета: 3 часа
Передвижение
Время плавания между островами Южной Далмации благоприятное. Паромы и катамараны ходят из Дубровника (примерное время в пути 1 час 5 минут до Млета). На материке есть хорошая сеть автобусных маршрутов, в том числе до Мостара в Боснии. European Coastal Airlines предлагает рейсы между островами на гидросамолете.
Когда идти
Средняя температура составляет 18°C, а с мая по октябрь становится жарче, а июль и август являются самыми загруженными и жаркими месяцами. В этот шестимесячный период обычно предлагаются велосипедные каникулы. Тем не менее, Дубровник является круглогодичным направлением, так как зимы здесь традиционно мягкие.
Надо знать
Визы: Без визы на срок до 90 дней.
Валюта: хорватская куна (HRK).
£1=10,65 кун.
Международный телефонный код: 00 385
(затем 20 для Дубровника).
Время: GMT +1.
Дополнительное чтение
Путеводитель Брэдта по Хорватии. Рекомендуемая розничная цена: 15,99 фунтов стерлингов
Как это сделать
Flexitreks предлагает семь ночей на борту Harmonia в мае-октябре по цене от 992 фунтов стерлингов на человека при двухместном каюте (исключая рейсы). Он включает в себя четырехдневный полный пансион и трехдневный полупансион, 21-скоростной велосипед с кофром и замком, услуги гида, экскурсии по Дубровнику и Мостару и местную помощь.