Столица Мексики процветает на стыке величия и убожества. На протяжении семи столетий цивилизации уличные рынки и забегаловки доставляют самые маленькие удовольствия в жизни тем, кто готов их принять.
Палисадники Дворца изящных искусств.
" Разве не здорово оставлять окно открытым весь день?" - спрашивает мой друг Блэр Ричардсон, очаровательная жительница Вирджинии, которая провела последние 10 лет в Мехико, работая графическим дизайнером. Ее наблюдение может показаться элементарным, и все же это окно, ну, окно во что-то.
Блэр, возможно, придется покинуть студию, которую она поддерживает поблизости, которая была повреждена землетрясением в сентябре прошлого года. Но ее таунхаус, к счастью, остался невредимым, а его большие оконные рамы изящного искусства освещают фантастический свет Мехико по всей вычурной и довольно великолепной резиденции, которую она делит со своим мужем-архитектором Хорхе, который родом из Гвадалахары.
Словно жидкое золото, сияние струится по смелой антикварной мебели дома, дизайнерским светильникам и безупречной кухне. «Но это окно манит меня наружу», - добавляет Блэр, словно говоря о какой-то непреодолимой силе. "Он шепчет: "Иди на улицу, посмотри, что там" ".
Мой открытый балкон тоже выманивает меня почти каждый день. Отправляйтесь в древний, полуразрушенный, не совсем фешенебельный центральный район Мехико, Centro Histórico. Прогулка в нескольких кварталах от моего дома на Calle República de Cuba приведет меня к некоторым из самых красивых (и некоторых из самых печальных) улиц города.
Поворот налево ведет к колониальной куче давно исчезнувшего испанского вельможи 17-го века. Теперь это магазин пышных платьев конфетного цвета для дебютанток из рабочего класса. Поворот на Синко-де-Майо ведет меня мимо величественных офисов и торговых рядов, баров конца века и магазинов одежды старой школы, заканчивая тупиком у впечатляющего концертного зала Palacio de Bellas Artes. Это блестящий свадебный торт из куполов, террас, аллегорических скульптур и стекла Тиффани, и все же он и вся улица расположены над древней, часто вонючей канализационной системой города. Вы должны принять все это - ослепительный, ужасающий Мехико.
Друг-писатель Дэвид Лида приглашает меня на олдскульный обед в Casino Español. Социальный клуб Centro, основанный в 1903 году, представляет собой неоальгамбранскую, неовенецианскую, нео-я-не-знаю-что-еще-фантазию с закрученными соломоновыми колоннами, лестницами, достойными Золушки, и одним из немногих позитивных изображений. конкистадора Эрнана Кортеса вы найдете где угодно в Мексике.
Столовая наверху привлекает толстяков, банкиров и бизнесменов. Паэлья и поросенок - фирменные блюда. «Я представляю себе такое место, как дочь сенатора говорит папе, что она стала маоисткой», - шутит Дэвид.
Поздние обеды в Мексике (не ранее 14:00; 16:00 не исключены) часто выплескиваются в час коктейлей, и мы решаем изменить место проведения еще на один. Мы идем за угол в La Faena, жалкое, граничащее с грязью заведение - место, которое даже опытные пьяницы называют de mala muerte (хорошо подходит для позорной кончины).
Его когда-то величественный салон теперь потрепан и обшарпан. Стеновые панели и огромные картины на тему корриды поцарапаны, если не разорваны; шаткие пластиковые столы покоятся на калейдоскопических плиточных полах, достойных мечети. Карандашники из близлежащих офисов делят пространство с богатыми детьми на городском сафари; а есть пьяницы с головами, медленно погружающимися в пивные кружки. Картина разыгрывается под огромной стеклянной люстрой в стиле барокко, которая криво свисает с одной очень сомнительной проволоки.
Вклад в баре исчерпан, мы с Дэвидом возвращаемся на улицы, населенные призраками инквизиторов и наместников, революционеров, мошенников и миллионов людей из всех исторических периодов. На каждый сверкающий дворец с синей плиткой или позолоченный алтарь приходится переполненный мусоровоз, статичный динамик, напевающий песни, которые никому не могут понравиться, или продавец, загораживающий тротуар полным набором дамских безделушек; 20 песо на ваш выбор.
Уличный люкс
Мехико - самый маленький город с населением 20 миллионов человек, который вы когда-либо знали. Так что я не удивлен, встретив друга Хорхе, когда лаская манго на tianguis (рынке под открытым небом), работающем только по вторникам, в кварталах вдоль Агустина Мельгара в Колонии Кондеса, районе, который сейчас восстанавливается после сильнейшего землетрясения в городе. повреждать. Землетрясение добавило к городской топографии несколько все еще видимых шрамов. Но оживленный город быстро очистился, и путешественники возвращаются, чтобы насладиться сочетанием высоких и низких цен, которое является сущностью Мехико. Потрескавшийся и залатанный, полуразрушенный - даже без толчков - это не Найтсбридж. Но в том-то и дело.
Мехико - это лучшие маленькие радости жизни, такие как этот великолепный тянгуи под открытым небом, где стонут прилавки под идеально спелыми помидорами и авокадо; огромные сыры с близлежащих ферм; свежеразделанное мясо; и витрины с тропическими фруктами в стиле Кармен Миранды. Есть также секция, заполненная тако, барбакоа (барбекю, приготовленная на медленном огне) и прилавками с морепродуктами, к которым мы с Хорхе идем, чтобы наверстать упущенное. Два филе обжариваются во фритюре прямо на месте; поездка с рыбой и чипсами - это чистая ностальгия, но мексиканская с майонезом и пикантной сальсой, подается слишком горячей, чтобы есть.
Хорхе и его муж Бето оба имеют постоянную работу, но их страстью является Casa Jacaranda, резиденция Colonia Roma 1917 года, где они устраивают кулинарные мероприятия как для посетителей, так и для местных жителей. Участники встречаются на близлежащем Медельинском рынке, чтобы выбрать лучшее в этот день, а затем возвращаются в свой изысканный элегантный дом, чтобы приготовить традиционный рецепт.
Хорхе утверждает, что его бабушка не была бы рада, если бы он раздал эти рецепты. Но, конечно же, она одобрила бы то, что происходит; каждый утренний урок завершается совместным обедом (как всегда поздно) на террасе на крыше, под змеевидными ветвями и лавандовыми цветами векового дерева жакаранды. Спред может быть любым: от cochinita pibil (рецепт свинины с апельсинами и помидорами из Юкатана) до богатого копченого крота над курицей или рыбой с уксусным маринадом из сушеного перца чили. Смазать кустарным мескалем и разговор течет, часто до ночи.
Вернувшись на рынок, Хорхе восторженно восклицает. «Посмотрите на это золотое дно - на эту роскошь!» - восклицает он, улыбаясь и размахивая руками, отводя мой взгляд от аппетитных прилавков с высокими штабелями. «Так много разнообразия, так свежо, и все, высокие и низкие, могут это есть». Я вздрагиваю, когда вспоминаю безрадостные продуктовые отделы даже в «модных» магазинах в Штатах.
Пора пополнить мою корзину. Скромные, навязчивые (иногда неудачливые) продавцы предлагают мне образцы (папайя, свежие лепешки, грейпфруты); банальные шутки и насмешки задабривают меня покупками. Я также покупаю восхитительный хлеб в Лардо, одном из самых горячих столов города (и пекарен). Его столовая, заполненная толпой высокопарных, тщательно причесанных людей, выходит на беспорядочный рыночный хаос. Находясь здесь, в центре города, я жажду салата, который приготовлю. Кто-нибудь слышал о жажде салата?
Легко, как воскресенье
В Мехико легко провести «один из тех дней». Слишком много нужно сделать в слишком большом количестве разросшихся районов, и много времени тратится впустую в апокалиптических пробках. Метро битком набито; автобусы ревут и извергают выхлопы; все кажется под очень разрушительной конструкцией. Ревут рога, и на тротуаре нет места; очередной удручающий марш протеста неизвестно чего.
Затем наступает воскресенье. Бизнес закрывается, люди остаются рядом с домом, и царит особый покой. Пение птиц и колокола собора звучат серенадом крепкого утреннего кофе.
В мегаполисе со слишком большим количеством автомобилей и жестоким социальным неравенством воскресная велопрогулка по всему городу - это проповедь и Святое Причастие в одном. Каждую неделю велосипедисты захватывают главные бульвары в нескольких центральных кварталах (автомобильное движение строго запрещено), особенно вдоль Елисейских полей, подобных Пасео-де-ла-Реформа, проспекта, который простирается от ультра-шикарного Поланко до кишащих песчаными кварталами окружающих Базилика Богоматери Гваделупской и ее полчища паломников.
Аттракцион пользуется бешеной популярностью и привлекает жителей (и собак) со всех уголков и классов, на велосипедах, пешком, на скейтбордах, роликовых коньках и даже на одноколесных велосипедах. Это карусель здоровых и молодых, пожилых людей на конституции и людей в дорогих тренировочных костюмах, а также баррио Джо в забаве. Назовите меня сорванцом, но редко я не плачу от радости, когда лечу вместе со всеми под величественными пальмами и колоссальными новыми небоскребами, по суетливым транспортным развязкам Belle Époque или на скамейке запасных для наблюдение за людьми мирового уровня.
Для любителей ностальгии воскресенье также означает блошиный рынок под открытым небом в не такой грубой, как говорят, Ла-Лагунилья, к северу от центра города. Фотокиоски за киосками со всем, от самого жалкого пластикового хлама до изысканных старинных картин, заплесневелых фолиантов, потрясающих викторианских буфетов и изящных письменных столов Steelcase пятидесятых годов.
Другие дилеры специализируются на памятных вещах из мексиканских фильмов, вычурной домашней утвари, пластинках лаунж-певцов, атрибутике Олимпийских игр 68 года, куклах Барби, любимых или замученных до смерти. У вас также есть отличные бродячие продавцы, торгующие тако карнитас, свежевыжатым ананасовым соком и, безусловно, незаконным (никто не спрашивает) пивным коктейлем, известным как микелада, полной литровой чашкой пены плюс соком лайма и дополнительными добавками, такими как соль, порошок чили, фруктовые сиропы и мармеладные мишки.
Однажды утром я встречаюсь с Альдо Рохасом для одного из тех чела (лайм и чили только для меня) - и прогулка по рынку. Историк дизайна, переехавший в столицу из родной Халапы, Альдо находится в плену смеси мусора и сокровищ.«Это Мехико, - заявляет он. «Кроме продавца, который практически имеет докторскую степень в том, что он продает, есть деревенщина, понятия не имеющая, на чем он сидит. И у них обоих есть что-то фантастическое». Блошиный рынок Лагунильи был самым известным здесь, по крайней мере, со времен вице-короля (по крайней мере, так гласит легенда), и теперь завсегдатаи придираются к тому, что слишком много иностранцев завышают цены. «Но почему-то он отказывается облагораживаться», - отмечает Альдо.
Неугомонный теоретик, он связывает это с комфортными отношениями Мексики со смертью и тщетностью всех человеческих усилий. Что имеет смысл в городе, где столько столетий городского величия - и убожества - усеяли ландшафт бесчисленными реликвиями. «Независимо от того, какую блестящую книгу вы пишете или насколько изысканно вы создаете мебель или произведение искусства, все это в конечном итоге оказывается в La Lagunilla, на земле, помятое и снова продается по любой цене», - заключает Альдо.
Сокровища в руках, в том числе открытки из дней славы Акапулько, китчевый поднос с безалкогольными напитками, тарелка с изображением генерала 19-го века, мы направляемся в Cantina U de G, столовую и таверну рабочего, знаменитую блюдами из жареных внутренностей. и другие классические мексиканские пабы. Есть музыка мариачи, а позже и мелодии, любезно предоставленные Casablanca, кавер-группой, которая исполняет все, от баллад софт-рока до самых смертоносных мелодий факела.
Воскресенье для семей; Набиваются группы из трех и четырех поколений. Вон там парочка рыхлых любовников средних лет целуется, как подростки. Группа хипстеров, живущих в трущобах, убирает бутылку элитной текилы. Многие танцуют и большинство подпевают. С понедельником разберемся завтра и ни минутой раньше.
Основные
Как добраться
British Airways выполняет пять еженедельных рейсов из Хитроу в международный аэропорт Мехико; У Aeroméxico их шесть. Другие европейские, американские и латиноамериканские перевозчики выполняют непрямые рейсы.
Среднее время полета: 11ч30м.
До районов, наиболее привлекательных для посетителей (Centro, Roma, Juárez и Condesa), легко добраться пешком или воспользоваться общественной схемой проката велосипедов. Метро и такси дешевые, эффективные и безопасные.
Когда идти
Мехико мягкий круглый год; самый жаркий в мае (в среднем 18C) и самый холодный в декабре (13C).
Подробнее
visitmexico.com
Как это сделать
Путешествие по Латинской Америке семь ночей в Мехико от 927 фунтов стерлингов на человека, включая обратные рейсы, трансферы и отели.
Смотрите больше фотографий в нашей галерее: