От китовых акул до скатов манта, от калейдоскопических кораллов до идеально конического вулкана, путешествие в филиппинский регион Бикол подчеркивает исключительные природные богатства этого островного государства
Вид на Майон из церкви Дарага, Албай.
Я ловлю ластами прямо под поверхностью ароматного изумрудно-зеленого океана, когда в поле зрения появляется полосатая морская змея.
Он плывет сквозь воду, пронзает поверхность крошечной желтой мордочкой, всасывает несколько глотков воздуха и крадется обратно к морскому дну. Как прядильщик ветра, он переливается на солнце, прежде чем исчезнуть в коралловых садах несколькими метрами ниже.
«На Филиппинах мы называем это вало-вало», - говорит Г. Л., один из инструкторов по дайвингу, ведущий нашу лодку бангка во время дайв-сафари вокруг острова Тикао. «Это значит восемь-восемь», - улыбается он, гидрокостюм натянут до пояса. «Это потому, что если он вас укусит, у вас есть восемь секунд жизни. И если вы все еще живы через восемь секунд, у вас есть восемь минут жизни. А если вы все еще живы через восемь минут, у вас есть восемь часов». У GL блестит глаз. Я не знаю, сколько из его информации является научными фактами, а сколько старыми дайверскими байками. Полосатые морские крайты, безусловно, ядовиты, но не агрессивны. Как детеныша чернопёрой рифовой акулы, которого я несколько минут назад видел кружащей над бухтой, или ярко-оранжевой рыбы-клоуна, выглядывающей из актинии, или зеленой черепахи, или тысяч рифовых рыб, порхающих в лесах Тикао из зеленых, пурпурных и оранжевых кораллов., он, казалось, почти не обращал внимания на мое присутствие. И, в конце концов, день заканчивается как очередная строчка в бортовом журнале дайвера.
Это было настоящее путешествие. Между рейсами, объездами, задержками, остановками, автомобильными трансферами и водными прогулками у меня ушло несколько дней, чтобы добраться из Лондона до этого отдаленного места. Базовую роскошь пляжных домиков Ticao Island Resort можно найти всего в нескольких сотнях миль к юго-западу от оживленной Манилы, но с таким же успехом это может быть и в другой галактике. Посадка на лодку для дайвинга в 8 утра, вода была сиропообразного небесно-голубого цвета, берег - пышная линия листвы, перемежающаяся странной деревней из бамбука и соломы. «Утром мы открыли дверь, а море было как раз рядом», - вздыхает попутчик. «Это идеально подходит для тех селфи, где вы показываете только свои ноги». Однако нам нужно подождать несколько дней, прежде чем проверять теорию в Instagram. Ни у кого нет сигнала телефона.
По последним подсчетам, Филиппины состоят из 7 641 острова, а воды между ними - мечта дайверов. В этой волшебной матрице течений и морских существ варианты варьируются от неглубоких погружений и сноркелинга до крутых стен и обрывов. Вы можете проплыть через кондитерские из твердых и мягких кораллов или спуститься к бесчисленным затонувшим кораблям (Корон-Бей на Палаване является домом для всего японского флота, потопленного ВМС США во время Второй мировой войны). Вы можете поближе познакомиться с мультяшно красочными голожаберными моллюсками (морскими слизнями) или разыскать пелагических животных, похожих на плакаты, таких как китовые, молотоголовые и молотильные акулы. Добавьте к этому температуру моря, колеблющуюся в районе 20 градусов, и вы поймете, почему слово «рай» разбрасывается, как конфетти, как посетителями, так и местными жителями. Я провожу день, занимаясь сноркелингом, фридайвингом и заваливаясь на солнце между погружениями, делясь историями с другими дайверами. Часы летят незаметно.
" Мы не вернемся к 16:00", - шутит кто-то, абсолютно не паникуя. "Но не похоже, что нам больше нечем заняться."
Перемотка на два дня назад, к началу моего путешествия, и я в совершенно другом пространстве. Это не совсем осознанно. Онлайн-прогнозы погоды для Филиппин пестрят серыми тучами, пронизанными зловещими вспышками молний, а в тот момент, когда я выхожу из международного аэропорта Манилы, меня охватывает густая влага.
Небо серое, как ящик для яиц, город задыхается от пробок, а мое восприятие страны омрачено войной президента Дутерте с наркотиками, предупреждениями о поездках (в основном с акцентом на высокий риск похищения людей на юге архипелаг) и шлейф разрушительных тайфунов. Мой план состоит в том, чтобы превзойти все это, минуя тусовочные пляжи Боракая и Себу ради богатых океанов Филиппин и отдаленных населенных пунктов. Но я боюсь обманывать свои надежды. Список морских существ не совсем совпадает с расписанием посетителей.
Вулканы тоже. «Она может показаться», - говорит мне водитель, забирающий меня из аэропорта Биколь Легаспи и доставляющий меня на экскурсию к Майону, потрясающему вулкану на юге Лусона. Этот район является моей отправной точкой для Тикао, и я нашел время, чтобы проверить этот пик высотой 8 077 футов, известный тем, что он является одним из самых идеально конических вулканов на планете. Когда это видно, т.е. «Она всегда прячется за облаками», - добавляет мой непринужденный водитель.«Это ее характер».
Мы продолжаем движение на юг, сигналя клаксону, чтобы проехать косяки мотоциклов, мотодельтапланов и джипни (красочные автобусы, многие переоборудованные автомобили армии США времен Второй мировой войны). Имена, украшающие их фасады, варьируются от «Огненной колесницы» до «Сент-Лурдес» и менее вдохновляющего «Кит». Над придорожными лавками - за рисовыми полями - вулкан постоянно угрожает полностью раскрыться, прежде чем исчезнуть за клочьями облаков. Но я придерживаюсь этого, выскочив за пределы города Албай, чтобы присоединиться к туру на квадроциклах (вездеходах). Вскоре мы поедем на квадроциклах через лавовые поля к уединенной вершине.
Майон - самый активный вулкан Филиппин, обманчиво безмятежный конус, который извергался около 47 раз с момента начала записи в 1616 году. Назван в честь фольклорной принцессы Магайон (имя, которое примерно переводится как «красивая»), его стороны симметричны. поднимаются вверх под углами до 40 градусов, заканчиваясь небольшим тлеющим кратером. Нажимая на педаль газа, мы приближаемся к подножию горы, прежде чем пешком взобраться на гигантские глыбы черной и ржаво-коричневой скалы. Дождь плюется. Гремит гром. И время от времени облака расходятся, открывая дразнящий проблеск гипнотического вулкана, который, кажется, выглядит по-новому с каждым новым взглядом.
Слепая акула
День заканчивается в Casa Simeon, отреставрированном пансионе в испанском колониальном стиле в Бакакае. Здесь Рико Каллеха, который вместе со своей женой Джессикой Ноэль Вонг проводит Donsol Eco Tour, берет меня на велосипедную прогулку мимо черной базальтовой католической церкви, мастерских вулканизации (ремонт шин), уличных киосков и человека, распиливающего тунца на угол улицы (бархатистые филе продаются за несколько песо). Ранний вечер - хотя еще не слишком рано для того, чтобы караоке начало греметь из гостиных («Здесь все хотят быть певцами», - шутит Рико), и мы делаем паузу, чтобы сфотографировать Майон с видом на пышные зеленые рисовые поля за городом.. К настоящему моменту вулкан уже хорошо виден, струйки дыма поднимаются к небу в завораживающей сцене заката, и я переключаюсь на местное время.
На обратном пути в Дом Симеона мы проходим мимо парада молодых девушек, одетых в пух и прах, которых ведет маленький мальчик с крестом и свечами. «Это Flores de Mayo [Цветы мая]», - объясняет Джессика за ужином из хрустящих лаосских сардин и пухлых орехов пили. Сидя в гостевом доме - стены, полы и потолок сделаны из темного местного дерева, медленные вентиляторы рассекают влажность - мы начинаем говорить о Филиппинах, которые существуют за пределами ужасных международных заголовков; нация яркой сельской местности, дружелюбных деревень и тропических морей. Уплетая кусочки арбуза, я спрашиваю Рико (квалифицированного инструктора по дайвингу), что он думает об уникальном дайвинге в этой части мира. Он откидывается на спинку стула, раскинув руки. "Цвет, жизнь, тепло, драма!"
Я также хочу знать, когда он впервые увидел китовую акулу. По данным филиппинского офиса WWF, морские биологи считают, что на перевале Тикао может быть самая высокая плотность этих рыб на Земле. Однако до недавнего времени они были полностью скрыты от туристических радаров.
" Это было в Донсоле", - отвечает Рико. "Тогда не было туризма. Донсол был ничем. Рыбаки говорили, что в бухте были бутандинги - название означает "слепая акула", потому что у нее такие маленькие глаза. Никто им не поверил. Но однажды они пришли и сказали, что один из них заплыл в загон для рыбы. На всех Филиппинах есть загоны для рыбы, и он попал в ловушку. Поэтому мы пошли посмотреть. Вот он. Я опасался заходить в воду. Он был таким большим!"
Излишне говорить, что Рико преодолел свой страх. С тех пор эти нежные гиганты - китовые акулы, отличающиеся красивыми белыми пятнами и достигающие в длину более 12 метров, - стали главной достопримечательностью Филиппин. Эти крупные рыбы ведут кочевой образ жизни, путешествуя на тысячи миль вокруг тропических и умеренно теплых вод по миграционным путям, которые до сих пор озадачивают морских биологов, а с ноября по май десятки рыб направляются в богатые планктоном воды залива Донсол..
Донсол - моя последняя остановка перед Тикао. Сонная рыбацкая деревня вплоть до 1998 года, когда правительство запретило лов китовых акул, сегодня это Мекка для любителей дикой природы. Каждое утро флотилия длинных тонких лодок бангка отправляется в путь с несколькими наблюдателями и официальными гидами на борту каждой, чтобы максимизировать шансы на «взаимодействие» во время трехчасовой поездки. Ромео Б. Асехо-младший, который работает с WWF-Филиппины, присоединяется ко мне; тонкая черная балаклава, закрывающая лицо от солнца.
" Эй, эй, эй!"
Незадолго до первого всплеска активности. Споттеры, балансирующие на балках над нашими головами, оживают при виде спинного плавника. "Готовьтесь, сэр!" - настаивает гид, сбрасывая солнцезащитные очки и доставая маску для дайвинга. Пальцы указывают. Раздаются резкие указания. Я с трудом натягиваю жилетку и плюю в маску. Но это ложная тревога. «Просто дельфин», - вздыхает он. Просто дельфин!
Нужно два часа лавировать туда-сюда по заливу, прежде чем начнется очередное возбуждение. На этот раз это вызвано другой лодкой, которая, как замечают наблюдатели, замедлила ход, а пассажиры выстроились вдоль палубы в ярко-оранжевых спасательных жилетах. В течение нескольких минут шесть лодок кружат над одной и той же небольшой территорией, выискивая тени под водой. И вдруг меня уносит к океану.
Следующие семь-восемь минут проходят как в тумане. Надев маску и ласты, я спрыгиваю с лодки вместе с Ромео и проводником, подскакиваю под ее правый борт и плыву вперед. Стаи пловцов и ныряльщиков стекаются в воду со всех сторон. Подо мной нефритово-зеленое поле с планктоном, снижающим видимость до трех-четырех метров. Мой проводник ныряет с поверхности, указывая на глубину. И вдруг из эфира появляется тень с этими наэлектризованными белыми пятнами.
" Ныряй, ныряй!" - кричит гид.
Я дышу, пытаясь сориентироваться, не выпуская китовую акулу из виду. Найдя ритм, мы с Ромео следуем по поверхности, время от времени ныряя фридайвингом, чтобы подстроиться под нее. Лодки вокруг нас подбирают своих гостей, мчатся вперед и снова забрасывают их. Гиды снуют, чтобы заставить людей смотреть вниз, когда акула скользит мимо. Мы проплываем мимо них, зарабатывая еще 30 секунд времени наедине, прежде чем в поле зрения появится следующая группа. Это удивительное существо, семь или восемь метров в длину, плывет достаточно близко, чтобы я мог увидеть маленькую желтую рыбку-чистильщик на краю его рта. Ромео фотографирует его характерные отметины. Наконец, длинный хвостовой плавник уверенно взмахивает, и бутандинг исчезает в глубине.
Фу! Вернувшись на лодку, наш гид машет кулаками в воздухе. Наблюдатели откидываются назад и расслабляются. Это была удивительная встреча, но у меня смешанные чувства. Перед поездкой на лодке видео-инструктаж ясно дал понять, что максимум шесть пловцов должны окружать акулу одновременно; что действовала политика «одна лодка, одна акула». Реальность была другой; временами это было похоже на цирк. С другой стороны, усилия Донсола в области экологического туризма придают большое значение сохранению жизни рыбы - в прошлом китовые акулы на Филиппинах подвергались чрезмерному вылову из-за их масла и мяса. Они также ведут себя относительно естественно - в отличие, например, от жителей Ослоба на острове Себу, где общение поддерживается кормлением с рук. Нелегко найти баланс между сохранением природы, потребностями местной экономики и туристами, путешествующими по всему миру, чтобы заработать эти «Я плавал с самой большой рыбой в мире!» футболки. Боты пытаются найти отдельные встречи, но это не всегда возможно.
" Иногда нам приходится делиться", говорят мне.
Чем ближе я подбираюсь к курорту Ticao Island Resort, тем меньше нужно делиться информацией. Во время двухчасового путешествия из Донсола рядом с лодкой проносятся летучие рыбы. Я высаживаюсь на берег, потерянный во времени. Нет ни машин, ни дорог. В деревне рядом с кабинками для переодевания между бамбуковыми хижинами проложены грязевые тропинки. Двое мужчин прихорашивают своих петухов для вечернего петушиного боя, натравливая их друг на друга в визжащем шквале перьев. Рыбацкие лодки с выносными опорами остановились, чтобы отдохнуть на береговой линии, усеянной пляжным мусором (к сожалению, даже эти роскошные моря не застрахованы от мировой проблемы вздутия морского мусора), и деревенские дети просят меня сфотографировать их, улыбаясь от уха до уха. когда я делаю.
Каждая новая остановка в моем приключении открывает еще один слой этой сложной страны. После наступления темноты я отправляюсь в путешествие на каноэ под усыпанным звездами небом, останавливаясь у мангровых зарослей, на которых мерцают светлячки. «Это филиппинская рождественская елка», - говорит лодочник. Более 7600 островов, и этот кажется моим.
Позже, сидя в баре с соломенной крышей, GL описывает наши варианты дайвинга на следующий день и показывает видео с самого известного места Тикао: Manta Bowl, станции очистки, богатые планктоном течения которой регулярно посещают китовые акулы и манты. лучи. В одном драматическом видео (поищите «спасение манты» на YouTube) самка манты несколько раз пикирует к GL, чтобы он мог высвободить из ее грудного плавника огромную длину лески, покрытой ракушками. «Между этими глазами определенно что-то есть», - говорит он, потягивая холодное пиво Red Horse.
Я понимаю, что он имеет в виду, по дороге домой на следующий день. Выехав из Тикао в 5 утра, я вижу на горизонте силуэт Майона. Сигарета лодочника краснеет в голубоватом утреннем свете, его спутник готовит на плите, закрепленной на корме, а я пишу заметки на телефоне. В получасе езды от Донсола черный плавник бьется о воду рядом с нами. Мое сердце стучит. Все прекращают то, что они делают. Водитель отпускает газ, кружит вокруг. Подойдя ближе, мы замечаем отличительные крылья манты. Он плывет, невозмутимый и достаточно близко, чтобы его можно было сфотографировать - щедрый прощальный подарок с Филиппин.
Основные
Как добраться
Philippine Airlines ежедневно летает без пересадок из Хитроу в Манилу, откуда гости могут пересесть в более чем 30 внутренних направлений. Он выполняет до трех ежедневных рейсов между Манилой и Легаспи, а также регулярные рейсы в Себу, Боракай, Катиклан и Калибо. Курорт Ticao Island находится в двухчасовой поездке на лодке от залива Донсол.
Среднее время полета: 14ч.
Наземные и водные перевозки обычно включены в пакеты. В Маниле пользуйтесь такси со счетчиком, рекомендованным вашим отелем, или пользуйтесь Uber. Для коротких поездок в отдаленные районы трехколесные велосипеды (мотоциклы с крытыми колясками) дешевы и широко доступны; при необходимости их можно нанять по часам.
За пределами городов банкоматы и карточные сервисы недоступны, поэтому снимайте достаточное количество песо наличными и держите под рукой мелкие купюры. Широко распространен английский язык, что облегчает путешествие. Безопасность может быть проблемой в некоторых частях Филиппин, поэтому перед поездкой проверьте gov.uk/foreign-travel-advice.
Когда идти
С ноября по май в Донсоле сезон китовых акул. С декабря по апрель на большей части Филиппин сухой сезон, но ознакомьтесь с советами по дайвингу для вашего региона.
Подробнее
Дайвинг и снорклинг на Филиппинах, Тим Рок. (Одинокая планета)
Как это сделать
Dive Worldwide предлагает 14-дневный тур Big Fish Tour по цене от 2 165 фунтов стерлингов на человека при условии совместного проживания на двоих. В него входят обратные рейсы Philippine Airlines, трансферы, 11 ночей проживания (в том числе 5 ночей на курорте Ticao Island Resort), некоторое питание, две поездки с маской и трубкой к китовым акулам и шесть дней дайвинга с баллонами и грузами.