Чтобы добраться до самого уединенного прибрежного городка Бразилии, «Республики Караива», где обитают нетронутые леса, пляжная кухня и местные жители, которым нравится делать все по-своему
Республика Караива
В диких южных районах бразильского штата Баия, по мере приближения к Эспириту-Санту, есть длинный пляж, известный как Прайя-ду-Эспельо («Зеркальный пляж») из-за того, как его воды мерцают и блестят под водой. бесконечное солнце. Многие бразильцы слышали о нем - его часто включают в списки «самых красивых пляжей мира», - но большинство из них не посещали его, потому что он более чем в стороне.
Здесь я поднимаюсь на мыс, чтобы получше рассмотреть береговую линию. Насколько может видеть глаз, он неровно тянется в обоих направлениях, такой же нетронутый и неиспорченный, как когда первые конкистадоры приплыли сюда в середине 16-го века.
На самом деле недалеко отсюда находится место, где португальский исследователь Педро Альвареш Кабрал, сбитый с курса во время путешествия в Индию, стал первым европейцем, увидевшим Бразилию. Он отплыл в эти места на Пасху 1500 года, назвав увиденную гору Монте-Паскоаль. Сегодня национальный парк, названный в его честь, остается одним из последних мест, где можно встретить полосу девственного Атлантического леса - большинство деревьев были вырублены владельцами плантаций в колониальный период. Кабрал отметил, какие красивые, дружелюбные и здоровые коренные жители, и пошел своей веселой дорогой.
Эпоха великих географических открытий нанесла эту часть южной части Баии на карту, но сегодня самым читаемым и обсуждаемым местом на этом участке побережья, несомненно, является Транкозо, примерно в 20 милях к северу. С тех пор, как десять лет назад международный реактивный самолет «обнаружил» город, прибрежный регион постоянно находится в поле зрения сообразительных путешественников, отправляющихся в Бразилию. Легендарный город, несомненно, великолепен и до сих пор сохраняет свою непринужденную, неприхотливую атмосферу; зеленая центральная площадь служит футбольным полем и местом для выпаса лошадей, окруженная ресторанами, небольшими галереями и бутиками; его длинные песчаные пляжи с пальмами омываются теплым морем; Есть исключительные виллы в аренду. Но для тех, у кого немного больше свободного времени и немного больше любопытства, есть участки дальше в южной Баии, которые стоит открыть.
Если Trancoso - это Bahia lite - Bahia, разбавленная ароматами из остального мира, - тогда идите дальше на юг, и вы получите Bahia прямо, без погони. Я открываю самую южную береговую линию, направляясь к границе со штатом Эспириту-Санту, в рамках многоступенчатого сухопутного путешествия, в котором участвуют моторизованный пляжный багги, лошадь с телегой, деревянный паром и внедорожник. Когда я выезжал из Транкозо, владелец моего отеля крикнул: «Повеселитесь на краю земли Баия!»
Чтобы добраться до края земли Баия, мы свернули на юг по грунтовым дорогам, проезжая через участки Атлантического леса, плантации папайи и пастбища бизонов. По пути мы прервем путешествие остановкой в Restaurante da Silvinha, крошечном местечке, расположенном вдали от песков на пляже Эспельо. Хозяйка, Сильвинья, подает комплексный обед на заказ, предупредив вас заранее по телефону утром, чтобы сообщить ей, что вы придете. В этом местном заведении всего три столика, поэтому, хотя еда и обстановка в деревенском стиле, оно кажется эксклюзивным. Невероятно вкусную еду трудно описать словами, но это как если бы шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен, решил заняться пескетарианскими блюдами хиппи. Сильвинья сочетает самые свежие местные морепродукты и органические овощи с восточными приправами, кокосовым молоком, домашними чатни и пюре из тропических фруктов, а также соками, приготовленными из фруктов и ягод из ее сада.
Насыщенные Сильвиньей, мы едем по песчаным дорожкам к реке Караива, где нас ждет паром, который перевезет нас через реку. И это прощание с 4×4, потому что мы направляемся в зону, свободную от автомобилей. На другой стороне сонной реки находится крошечный поросший джунглями полуостров, где река встречается с морем: деревня Караива. Местный предлагает перевезти мои сумки на лошадях и телеге в поусаду, где я остановился, и я вскакиваю, слетая с сиденья с каждым цоканьем лошадиных копыт. Через несколько минут, извиваясь и сворачивая по песчаным дорожкам, он высаживает меня у ворот Le Paxa, отеля, расположенного в просторных садах на границе бурного атлантического прибоя.
В отеле Le Paxa есть открытая гостиная и столовая с парой спален, ведущих к ней, и два небольших коттеджа в саду, в одном из которых сквозь крышу прорастает пальма. Здесь я остаюсь. Моя спальня с четырьмя столбиками увешана противомоскитными сетками. Все место имеет красивую, шикарную простоту; смешивая местное искусство и предметы с исправленной древесиной и антиквариатом со всего мира. Как и в других местах, где я останавливаюсь в Баии, природа проникает в мельчайшие домашние излишества - всегда есть свежие цветы: кувшин с огненными цветами, украшающий стол для завтрака; крошечный кувшин с цветами прибыл с подносом для пудинга. Термин «отель» не очень подходит для Le Paxa, так как владельцы живут на территории, и поэтому вы чувствуете себя как семья.
Да здравствует республика
Я быстро влюбился в эту сказочную деревню на восточном берегу мангровых зарослей Рио-Караива. Он был связан дорогой только в 1980-х годах, а электричество появилось в 2007 году. Местные жители выступали за прокладку кабелей под песчаными переулками, а это означает, что Караива - одно из редких мест в Бразилии, где нет уродливых висящих электрических проводов. Мобильная связь практически отсутствует, а дорога туда и обратно, по которой можно добраться на небольшом деревянном речном такси, не асфальтирована, поэтому после сильного дождя может стать непроходимой.
С точки зрения постороннего, деревня выглядит как эксперимент в области идеальной жизни. Поскольку он занимает крошечный вытянутый полуостров между рекой, морем и заповедником коренных народов Карамуру-Парагуасу, а за его пределами находится национальный парк Монте-Паскоаль, городу некуда расти. Лежа в постели, я слышу звук разбивающегося атлантического прибоя, который иногда приобретает туманный цвет eau de nil там, где он сливается с рекой. Вдоль довольно пустого пляжа, где резвятся дельфины, несколько дружелюбных индианок продают простые, но потрясающие товары для дома и украшения, сделанные из местной древесины и полированных и окрашенных семян местных фруктов, включая ягоды асаи.
Также в Le Paxa остановились две женщины: парижская коллега владельца, у которой небольшой отпуск, и элегантная пожилая женщина из Белу-Оризонти, которая заставляет меня смеяться, хотя мы и не разговариваем друг с другом чужой язык. Совершая вместе эпическую прогулку, мы направляемся к пляжу Эспельо в поисках прибрежного озера. Сначала мы снова пересекаем Рио-Караива на маленьком пароме, затем идем пешком около двух миль, пока не добираемся до лачуги, где кто-то прибил к дереву табличку с надписью: «Бем Виндо». Praia do Satu '('Добро пожаловать. Пляж Сату').
Здесь, на пляже Сату, мы пьем освежающую кокосовую воду и едим пастели с креветками (пирожные с начинкой). Это напоминает мне некоторые из лучших пляжных лачуг на Карибах. Над нами развевается на легком ветерке флаг «Республики Караива» с изображением собаки. Сату, владелец, говорит нам, что воды, на которые мы смотрим, полны черепах, а вдалеке кайтсерферы бороздят горизонт.
Поплавав в теплых водах, мы возвращаемся в Караиву до того, как нас отрезает прилив, и находим арроз-ком-камарао (рис и креветки), ожидающие нас, приправленные перцем pimenta de cheiro, который раскрывается ароматным вкус.
Владельцы Le Paxa вложили значительные средства в свою приемную деревню, открыв небольшой модный бутик с летней одеждой из Парижа и рядом косметических продуктов, которые они создали с использованием масла местных деревьев альмескар. Есть также кафе, предлагающее галеты (плоские круглые пирожные), блинная и пиццерия, венцом которой является шоколадно-банановая пицца (звучит как аберрация, но на самом деле является триумфом).
В их прибрежном джаз-баре, Bar Do Porto, мы слушаем серенаду в исполнении потрясающего гитариста, которому все в баре с энтузиазмом подпевают, размахивая руками - типично бразильский, бессознательный ответ на живую музыку.
Другим вкладом Le Paxa в местное сообщество является организация, которой она управляет, которая обеспечивает около 80% детей школьного возраста Caraiva бесплатными уроками музыки, танцев и искусства, добавляя богемную атмосферу старой деревне. был магнитом для художников, писателей, музыкантов со всего мира.
Караива имеет странную и запутанную историю. Согласно колониальным картам Бразилии, она была основана в 1537 году, а ее жители португальского происхождения жили полностью вне сети даже в 1950-х годах. Когда планировщики Исторического национального парка Монте-Паскоаль (созданного в 1961 году) облетели территорию на самолетах, чтобы установить ее границы, они заметили ранее неизвестную деревню Караива и исключили ее из территории национального парка. Однако штат Баия уже передал землю федеральному правительству для создания парка, поэтому Караива была фактически отделена от Баии, поэтому местные жители называют ее «Республикой Караива» и склонны танцевать под их собственная мелодия. В 2006 году, постоянно занимая это место более 400 лет, они едва не переселились, когда было предложено аннексировать их деревню прилегающей землей коренных народов Барра-Велья. Так что неудивительно, что они сохраняют настороженное неповиновение, как Давид против Голиафа, когда дело доходит до посторонних.
Последняя крупная шишка, от которой отказались, - это Globo, крупнейшая телекомпания Латинской Америки, которая, как утверждают многие бразильцы, контролирует нацию. Globo хотел снять мыльную оперу De Volta pra Casa в Караиве, но когда она была поставлена на голосование, 88% жителей отказались, и поэтому телегигант должным образом отступил, поджав хвост. Местные только что узнали новости, когда я приехал, и наслаждались своей победой.
В Toca do Siri Caraiva, новом баре через дорогу от крошечной побеленной деревенской церкви 1920-х годов, я встречаю Боба Родригеса, ответ Караива Тому Крузу в «Коктейле» - эксцентричный бармен, который проводит европейское лето, работая в барах. на Канарских островах и Форментере. Он создал сенсационный джин-коктейль из ягод можжевельника, плодов бири-бири (напоминающих карамболу) и лимона, который он приступает к приготовлению для меня с такой интенсивностью, что в процессе нежно сбрызгивает мое лицо тоником.
Место исцеления
У меня есть еще одно путешествие на юг, в Корумбау. Чтобы добраться туда, я сажусь в конную повозку, которая везет меня на пляж, где собираются таксисты на пляжных багги из местной деревни Барра-Велья в Патаксо. Затем меня мчит волнующая, ухабистая получасовая поездка по пляжу к реке Корумбау, коричневой от ила.«Ее называют рекой Кока-Кола», - улыбается паромщик, когда я спрашиваю, как она называется. Я прыгаю в маленькую лодку вместе с другими пассажирами. С другой стороны, мы несколько минут идем вдоль пляжа, пока не прибываем в деревню Корумбау, где нас ждет машина, присланная из моего следующего отеля Vila Naia Corumbau, расположенного в нескольких милях вниз по дороге. Я начинаю понимать, почему не так уж много людей добрались сюда из Транкозо.
Расположенный среди большой пальмовой рощи, отель состоит из четырех номеров и четырех коттеджей, удаленных от дикого отдаленного пляжа. В 1990-х годах Рената Меллао, его владелица и основательница Музея бразильского объекта в Сан-Паулу, приехала сюда с другом, который хотел купить землю. Они нашли участок, и подруга, как рассказывает мне Рената, сказала: «Это действительно в глуши. Никто сюда не придет. Я не хочу этого. У вас есть». Так она и сделала, хотя прошло несколько лет, прежде чем Рената поручила другу-архитектору создать Vila Naia Corumbau.
Назвать отель уединенным или отдаленным от проторенных дорог было бы большим преуменьшением. Назвать его пляж пустынным значило бы так же недооценить его славу Робинзона Крузо - примерно девять миль пустынного пляжа, окруженного девственной растительностью. Коралловые рифы окружают прибрежные воды. Единственное живое существо, с которым я сталкиваюсь за часовую прогулку по пляжу в сумерках, - это терьер. В течение дня я иду полчаса в деревню, где нахожу несколько пляжных ресторанчиков, две симпатичные песчаные отмели, вдающиеся в кобальтовые воды, крошечную побеленную церковь, женщину, продающую арбузы, гигантский труп мертвого дерева, украшающий пески как установка, и не более того. В кафе я объясняю хозяину, что очень проголодался, но у меня нет с собой денег; можно ли съесть немного жареной рыбы и заплатить ей завтра? «Да, конечно, - говорит она. В этой крохотной деревушке проживает около 400 человек, и большинство из них рыбаки; их крошечные разноцветные лодки пришвартованы в лагуне.
Конечно, мне не нужно идти в деревню за едой; простое, но хорошо оформленное баийское меню в отеле Vila Naia - рыба от местных рыбаков, овощи из органического сада отеля или с местных ферм, фрукты, выращенные поблизости - можно заказать в любом месте отеля, включая сады, бассейн, ресторан или свою комнату.
Когда пришло время уезжать, я добираюсь из Караива в аэропорт на машине и занимает всего четыре часа. Я не могу отделаться от мысли, что отъезд тем же путем, которым я прибыл, был бы более подходящим завершением моего пребывания здесь, но я благодарен за возможность увидеть внутренние районы южной Баии. Грунтовая дорога в течение двух часов идет через участки джунглей, прежде чем выйти на шоссе, минуя пасущийся брахманский скот, плантации кофе, перца и пальмового масла (изредка на горизонте появляется Монте-Пасколь), а затем окаймляет гору Итамараджу, ее вершина похожа на сломанный холм. кусок Cadbury Flake.
Я понимаю, что провести четыре часа на заднем сиденье машины в конце моего путешествия - это лучший способ должным образом акклиматизироваться после Корумбау - подходящее название, учитывая, что оно означает «далекое место» на языке патаксо.
По дороге мой водитель сказал мне, что Vila Naia пережила падение популярности, так как операторы вертолетов и небольших самолетов из Порту-Сегуру увеличили свои цены. А путешествие по дороге, конечно же, отпугивает многих потенциальных гостей. Мне не хотелось бы думать, что этот уголок мира когда-нибудь станет полностью изолированным. Бразильцы называют Баию terra da felicidade - «землей счастья», и здесь, в Корумбау, я понял, что это на самом деле означает. Но, возможно, вам придется проделать долгий путь туда, чтобы по-настоящему оценить концы земли Баия.
Основные
Как добраться
TAP Air Portugal и Air Europa летают в Сальвадор из Хитроу, Гатвика и Манчестера (через Лиссабон или Мадрид), откуда есть стыковочные рейсы (около часа) в Порту-Сегуру с Azul и LATAM.
British Airways и LATAM летают из Великобритании без пересадок в Рио и Сан-Паулу, откуда у LATAM есть стыковочные рейсы в Сальвадор. Дороги Южного Баия плохие, а общественный транспорт неэффективен. От Транкосо до Карайвы вам нужно будет организовать автомобильный трансфер, а затем, чтобы добраться до Караива и Корумбау, рассчитывайте на паром, пляжный багги, лошадь, тележку и такси. Отдельные отели и туроператоры, специализирующиеся на Бразилии, могут посоветовать лучшие маршруты.
Когда идти
Баия, как и Рио, имеет солнечную пляжную погоду круглый год. В Транкозо два коротких сезона дождей: с марта по апрель и в ноябре (самый влажный месяц). В феврале в Транкозу проходят фестивали Lemenja и Festa de São Brás, а в марте проводится фестиваль классической музыки. Празднование Нового года и Карнавала (1-6 марта 2019 г.) всегда шумное и красочное.
Где остановиться
Отель Fazenda Calá & Divino.
Uxua Casa Hotel & Spa.
Подробнее
visitbrazil.com
vbrata.org.uk
Габриэла, гвоздика и корица, Хорхе Амадо. Рекомендуемая розничная цена: 12,99 фунтов стерлингов. (Блумсбери в мягкой обложке).
Эта книга рисует прекрасную картину общества Баии в начале 20-го века.
Бразильское приключение Питера Флеминга. Рекомендуемая розничная цена: 12,99 фунтов стерлингов (ТТП).
Беззаботный отчет об экспедиции 1930-х годов, искавшей следы пропавшего британского географа Перси Фосетта.
Как это сделать
Dehouche предлагает 10-дневный пакет на юг Баии: четыре ночи в Uxua Casa Hotel & Spa в Транкозо, три ночи в Le Paxa в Караива и три ночи в Vila Naia Corumbau в Корумбау. Он включает в себя личный транспорт и гида (4x4, лошадь и телега, каноэ и пляжный багги); частный урок баийской кухни, частный урок капоэйры на пляже и обратные рейсы из Сан-Паулу от 2 459 фунтов стерлингов на человека.