Марек Милевич основал свое агентство Marek and Associates более 30 лет назад, имея в своем списке только одного артиста,
Из сериала, снятого для Glamour Italia © Елена Рендина
Из «Где живут дикие твари» для The Sunday Times © Елена Рендина
Тщательно продуманный образ и декорации для модного фильма «Там, где живут дикие существа» в приложении «Стиль» к лондонской газете «Санди Таймс» © Елена Рендина
Календарь церемонии открытия © Marcelo Gomes
Изображение для Urban Outfitters © Marcelo Gomes
Фирменные смелые фигуры из личного портфолио Нони © Юлия Нони
Соланж Ноулз для Harper’s Bazaar © Джулия Нони
Марек Милевич основал свое агентство Marek and Associates более 30 лет назад, имея в своем списке одного-единственного художника, дальновидного фотографа по имени Дебора Турбевилль. Когда его спросили, что именно в ее работе побудило его представлять ее, он ответил: «Она никогда не делала простых модных фотографий. Она всегда делала какие-то заявления, и мне очень хотелось быть частью того, что она создавала. Я хотел быть частью ее мира. Атмосфера, которую она создавала на своих фотографиях, была захватывающей и интригующей; ей нравилось работать со странными моделями в полуразрушенных локациях, и она заставляла воображение заглянуть глубже в эту вселенную.»
Мир моды согласился: работы Тюрбевилль почти в одиночку изменили модную фотографию, и ее влияние оказалось продолжительным, проложив путь будущим поколениям. Она продолжала делать снимки за год до своей смерти в 2013 году.
Достижение долголетия, не говоря уже о взломе, сейчас является сложной задачей, как никогда. Сегодня изготовление и распространение фотографий обходится недорого, что подпитывает имитацию, и таким агентствам, как Марек, поручено анализировать беспрецедентное изобилие изображений. В мире редакционной фотографии художественный процесс претерпел изменения. В доцифровую эпоху фотограф, стилист и модель терпеливо стояли вокруг полароида, наблюдая, как он развивается. Пленка должна была быть обработана, и существовало такое понятие, как время обработки. Сегодня команда стоит вокруг монитора, в то время как изображения быстро снимаются, а техник настраивает цветовой профиль в режиме реального времени. «Когда я начинал, изображение было самым важным - теперь важны модели, и вся ретушь изменила индустрию», - говорит Милевич. «Несколько лет назад фотограф снимал до тех пор, пока не понял, что сделал тот самый идеальный снимок. Теперь, благодаря цифровым технологиям, они делают сотни фотографий. Я чувствую, что у многих молодых фотографов нет такой уверенности, как у пожилых».
Как выделиться в такой насыщенной среде молодой фотограф? Ян Уэйт, агент, который присоединился к Streeters в Лондоне восемь лет назад, описывает проблему: «Огромное количество людей, пытающихся стать модными фотографами, означает, что как никогда важно иметь в своей работе что-то уникальное, что мешает вам получить затерялся среди масс», - говорит он. «Это может быть что угодно - определенная цветовая палитра, определенный взгляд на подбор актеров или, возможно, сильное стилистическое влияние из-за пределов мира моды. Важно то, что это что-то личное, а не уловка, призванная привлечь ваше внимание. В идеале нам нужен человек, обладающий сильной, ясной и непоколебимой эстетикой, соответствующей самым высоким стандартам».
В составе команды Streeters в 2009 году Уэйт помог найти молодого Бу Джорджа, который стал восходящей звездой модной фотографии. «В то время подавляющее большинство новых фотографов снимали в чрезвычайно чистом, откровенно стерильном и очень ретушированном стиле», - вспоминает Уэйт. «Бу пришел с книгой, полной портретов реальных людей, снятых в самой красивой и бесстыдно романтической манере. Мягкость и глубина изображений - это то, чего мы раньше не видели у тех, кто снимал на цифру. Сказать, что оно выдалось, - ничего не сказать».
Уэйт считает, что чувство личной аутентичности помогает агенту определить курс карьеры артиста. Редакторы, рекламщики и модельеры, столкнувшись с океаном непроверенных талантов, снова и снова будут обращаться к фотографам, которые могут надежно передать уникальную художественную перспективу. Это по-прежнему справедливо для самых востребованных модных фотографов последних 20 лет - Марио Тестино, Мерта и Маркуса, Инес и Винуда, Марио Сорренти, Патрика Демаршелье, - которые не проявляют никаких признаков ухода на пенсию. Для молодого фотографа может возникнуть соблазн подражать работам таких корифеев; но на самом деле копировать нужно не сами работы, а способность этих художников четко определять и развивать свой личный голос. Оценивая нового фотографа, Милевич всегда просит показать его личные работы. «Это многое говорит мне о том, кто они на самом деле и чего они могут достичь», - говорит он. «Иногда достаточно одного яркого изображения».
Если ключом к успеху является подлинность и желание сказать, то эти три восходящих фэшн-фотографа установили планку. Хотя каждый из них стилистически отличен, все они создают свежие работы, которые иллюстрируют новые тенденции в современном мире моды.
Елена Рендина: Сделай сам
Сегодня на съемочной площадке модной фотосессии иногда бывает 30 человек, включая стилистов, сценографов, парикмахеров и визажистов, а также их помощников. В период расцвета моды Аведона и Пенна, наоборот, модели часто приносили свою одежду, делали прическу и макияж самостоятельно.
Как фотограф и сценограф, Елена Рендина, уроженка Италии, делает это по старинке. Она шьет одежду, стилизует модели, разрабатывает декорации и щелкает затвором. «У меня очень специфическое видение, - говорит она, - поэтому съемка и съемка всегда были для меня наиболее эффективным способом создать то, что я задумала. Мне нравятся детали, и я очень точен при создании набора: все должно быть идеально сбалансировано».
После окончания Университета искусств и дизайна в Лозанне, Швейцария, Рендина начала помогать мастеру моды Паоло Роверси. Этот опыт познакомил ее с индустрией и познакомил с талантами высокого уровня, включая стилистов, моделей, парикмахеров и визажистов. В своем творчестве она сначала экспериментировала с разными стилями фотографии, такими как репортаж и архитектурные образы, но всегда возвращалась к моде. И теперь, спустя чуть более трех лет после того, как она переехала в Лондон, мир моды это заметил. Она создала клиентскую базу, в которую входят итальянский Vogue Gioiello, итальянский Vogue Accessory, Glamour Italia, журнал T Magazine The New York Times, Numéro Paris, российское издание Interview и японское издание Vogue.
Марсело Гомеш: Новый романтик
Марселу Гомеш, родившийся в Бразилии, переехал в Нью-Йорк после окончания колледжа в Айове по специальности политология. Никогда формально не обучавшийся фотографу, в школе он одержимо читал журналы о моде в местном книжном магазине Prairie Lights - такие названия, как i-D, Index, Purple и итальянский Vogue. «Многие образы поразили меня», - говорит Гомес. «Я родом из очень маленького городка в Бразилии и никогда не видел ничего подобного, так что для меня это был очень серьезный опыт. Я отчетливо помню, как смотрел на рекламные кампании Glen Luchford Prada и думал, что хочу знать все о том, что это такое: о бренде, о том, кто создавал изображения, о том, где они были».
Поработав в журнале Index три с лишним года («образования в художественной школе у меня никогда не было»), он два года помогал Марку Бортвику, а затем в 2009 году ушел сам. Бортвика, когда мне позвонили из журнала New York Magazine», - вспоминает Гомес. «Я слышал, что Джоди Куон, фоторежиссеру, понравилось видеть новые работы, поэтому я отправил несколько. В тот же день меня вызвали на встречу. Пришлось бежать туда с работы - и на следующий день мне дали задание! Но мне пришлось сделать это в тот день, когда я должен был быть с Марком на съемках Purple. Он был милым и сказал: «Даже не волнуйся об этом, просто иди и сфотографируйся».
Софи Ховард, в то время возглавлявшая фотоотдел Commune Images, представляла Гомеша после первой встречи с ним. «У него даже не было портфолио», - вспоминает она.«У него был блокнот с кучей полароидных снимков». Тем не менее, Ховарда привлекало использование слайд-фильмов и аналоговых эффектов. «Когда вы видите солнечные блики, мягкий фокус или что-то движущееся в кадре», - отмечает она, - «все это делается на камеру с помощью некоторых секретных трюков». Она добавляет, что подход Гомеша часто неземной, с тихими промежуточными моментами, создающими поэтическое повествование. Его работы публиковались в различных изданиях, от журнала White Zinfandel до журнала T Magazine The New York Times.
Говард говорит, что Гомес олицетворяет новую тенденцию в модной фотографии: переход от тщательно продуманных снимков к реальным людям, а не к моделям. Основав собственное агентство, представляющее интересы фотографов, она также видит будущее, в котором имиджмейкеры будут более напрямую работать с корпоративными клиентами. «Я думаю, что создание долгосрочных отношений между клиентом и художником - это правильный путь».
Джулия Нони: Смелая яркость
Джулия Нони привлекла внимание своего агента Криса Боулса в 2012 году своими яркими и красочными образами.«Джулия чрезвычайно внимательна и очень разумно подходит к съемкам», - говорит Боулс. «У нее также есть уникальная способность легко интегрировать объект съемки в среду, в которой она снимает». Большой прорыв для Нони произошел несколько лет назад, когда она переехала в Париж после изучения изобразительного искусства в Дюссельдорфе, Германия. Она говорит, что с годами ее работы развивались: иногда они становятся более концептуальными, иногда более кинематографичными. Она быстро получила заказы для таких журналов, как Obsession, Wallpaper, French и Commons &Sense; в последнее время она снимается для американского, немецкого, японского, китайского, российского и французского изданий Vogue. В то время как многие фотографы при съемке рекламных кампаний приспосабливаются к потребностям своих клиентов, Нони удается поддерживать свой собственный визуальный стиль, одновременно делая их счастливыми - «очень интересная задача», - говорит она.
Боалс, открывшая свое агентство в Нью-Йорке в 1997 году, говорит, что часто нанимает начинающих художников. «Фотограф должен быть полным: хорошая работа, выдающаяся личность, профессионал», - говорит Боулс.«Выделяться - это совсем другая история. Для меня главное - фотографии: они должны волновать вас и быть особенными, технически или концептуально». В обоих отношениях она выделяет работы Нони: «Ее уникальная чувствительность, графичность и цвета, а также ее полная готовность изложить свою точку зрения на бумаге».