Три вещи, которых многие люди стараются избегать. Конечно, первый! Второе ну, может быть? А вот макросъемка никак! Так что, если вы избегали макросов, теперь этому НЕТ оправдания. Вот лишь несколько простых шагов, которые помогут вам быстро снимать макро.
Купили макрообъектив и никогда им не пользуетесь?
Хорошо, руки вверх, кто здесь виноват? Я знаю, что был много лет назад. Купила макрообъектив и потом оставила его в шкафу.
Ну что ж, пора смахнуть с него пыль и поставить на камеру. Неважно, какого размера - 50 мм, 90 мм, 105 мм - они все потрясающие. Есть еще несколько вещей, которые могут вам пригодиться - вот семь моих любимых инструментов для макроцветов.
Глубина резкости
Многие люди полагают, что если ваш макрообъектив может снимать на открытой диафрагме, например f/1,8 или f/2,8, то вам следует использовать именно его. Неправильно, особенно когда вы только начинаете. Глубина резкости (ГРИП) вблизи очень мала, поэтому попробуйте использовать что-нибудь вроде f/5,0 (или даже f/9), пока не уловите суть.
Размытие все равно будет, но глубины резкости будет достаточно, чтобы изображение было резким. Как только вы немного привыкнете к использованию объектива, вы сможете больше экспериментировать с диафрагмой. Но зачем расстраивать себя в самом начале? Лучше сделать объект резким, чем размытым фон.
Расстояние
В зависимости от вашего объектива вам НЕ нужно приближаться к объекту съемки очень близко.
Часто объектив имеет разные настройки расстояния, которые вы можете выбрать. Сбоку объектива обычно есть два переключателя - тот, что вверху (на фото ниже), имеет три настройки: Полный, Бесконечность-0,5м и 0,5м-0,28м. Эти расстояния могут меняться от объектива к объективу, но останутся неизменными.
При полной съемке объект съемки находится на расстоянии нескольких метров, но не ближе 0,5 м, что подходит для портретов. Следующий набор цифр - средний диапазон. На изображении ниже этот объектив лучше всего фокусируется при этой настройке, когда фокусное расстояние составляет около 0,5 м от объекта съемки. Последняя настройка, ближе к камере, предназначена для съемки крупным планом с минимальным фокусным расстоянием 0,28 м.
Оптический стабилизатор изображения (это название может меняться в зависимости от бренда) позволяет быстро включать и выключать стабилизацию. Некоторые объективы также могут иметь переключатель ручной/автофокусировки.
Говоря о макросъемке, технический руководитель часто имеет в виду 1:1, 1:2 или 1:4 (или, возможно, несколько больше). Не вдаваясь в подробности, 1:1 - это очень близко, 1:2 - довольно близко, а 1:4 - это то, на что смотрит наш глаз - примерно. Поэтому, если вы хотите подойти очень близко, нажмите переключатель расстояния, ближайший к камере, а затем с помощью кольца фокусировки установите объектив на соотношение 1:1. Вы должны увидеть эту отметку на своем объективе.
Используйте штатив или макрорельс
Хотя носить штатив с собой может раздражать, его использование, безусловно, сделает ваши изображения намного четче благодаря стабилизации. Обратите внимание, что при использовании штатива отключите встроенную стабилизацию камеры. Использование штатива может быть полезным, но что-то вроде макрорельса может изменить правила игры. Он стабилен, но также дает возможность совершать небольшие движения для достижения отличной фокусировки и композиции.
Используйте функцию просмотра в реальном времени
Честно говоря, почему я так и не узнал об этом сразу, такой спаситель. В режиме просмотра в реальном времени многие камеры часто имеют настройку масштабирования или увеличения. Вы можете увеличить масштаб в 1, 5 или даже 10 раз (проверьте марку и модель вашей камеры), а затем проверить, резкий ли объект.
Некоторые бренды (например, Sony) имеют пиковый замер, помогающий сфокусироваться. Вы можете выбрать автофокус или ручную фокусировку. И то, и другое вполне подойдет, если вы можете переместить точку фокусировки туда, где она должна быть.
Используйте пульт или 2-секундный таймер
Когда вы находитесь так близко и объект съемки такой маленький, малейшее движение может вызвать дрожание камеры. Поэтому установите камеру на таймер на 2-5 секунд или используйте дистанционный спуск затвора. Чем меньше взаимодействия с камерой, тем лучше. Если вы держите камеру в руках, убедитесь, что выдержка достаточно велика, чтобы компенсировать незначительные движения (1/320 с), и задержите дыхание. Возможно, это звучит глупо, но это работает.
Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основы, почему бы не взять свое снаряжение и не заняться съемкой, даже если это происходит у вас на заднем дворе? Практика ведет к совершенству, а линза, лежащая в шкафу, - пустая трата.