Наряду с давлением в шинах и смазкой цепи, натяжение цепи (провисание) и выравнивание задних колес являются одними из самых игнорируемых простых задач технического обслуживания. И это несмотря на то, что это важный фактор как для долговечности цепи и шины, так и для управляемости мотоцикла, а также для базовой безопасности. Чтобы узнать, что происходит, когда цепь мотоцикла падает из-за пренебрежения, щелкните здесь, чтобы просмотреть короткое видео. Самое печальное то, что этого можно было полностью избежать, потратив меньше часа и несколько инструментов.
Здесь мы рассмотрим, как проверить провисание цепи и отрегулировать натяжение цепи, а также отрегулировать заднюю шину на Kawasaki Ninja 650 ABS 2017 года выпуска. Точно такой же процесс будет и на Kawasaki Z650 2017 года. На большинстве современных байков процесс очень похож, поэтому, независимо от того, на каком велосипеде вы ездите, вы должны найти некоторую ценность в этом руководстве. Кроме того, это руководство может со временем обновляться. Чтобы увидеть последнюю версию, щелкните здесь.
Давай начнем
Сложность: EasyTool Требования: Базовый-средний Время: 1 час Стоимость: 0 $
Отказ от ответственности:
Работа с любым транспортным средством может быть рискованной как для вас, так и для автомобиля. Никаких гарантий, явных или подразумеваемых, не дается и не подразумевается в отношении совместимости, пригодности или влияния на какие-либо текущие гарантии. Все изменения должны производиться в пределах возможностей читателя и под его исключительную ответственность.
Немного мотивации продолжать делать Instructables всегда помогает. Я участвую в партнерской программе Amazon Services LLC, а также в партнерской сети eBay - партнерских рекламных программах, разработанных для того, чтобы создатели могли зарабатывать деньги, ссылаясь на их сайты, без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Шаг 1. Как часто
По словам инженеров Kawasaki, провисание цепи следует проверять (и при необходимости корректировать) каждые 600 миль. Одновременно следует проверять и регулировать выравнивание задних шин.
Есть те, которые рекомендуют вам проверять его перед каждой поездкой (по крайней мере, визуально), но это слишком много для большинства людей, чтобы быть практичным в реальной жизни. Однако хорошая новость заключается в том, что, хотя вам действительно следует проверять его каждые 600 миль или один раз в месяц, вам редко придется его регулировать. А чтобы проверить это, нужно минут пятнадцать, так что не откладывайте на потом. Помните, альтернатива такая.
Также стоит упомянуть, что наиболее важное время для проверки натяжения цепи и выравнивания задних шин приходится на первые 500-1000 миль велосипеда, когда цепь будет испытывать начальное (и наиболее значительное) растяжение, а также общую часть. спаривание и расселение. Это одна из важных вещей, о которой должна позаботиться прославленная «первая услуга» (которую я настоятельно рекомендую вам сэкономить и сделать самостоятельно).
Мораль истории в том, чтобы ее часто проверять, время от времени корректировать и не забывать
Шаг 2: что вам понадобится
Установщик провисания цепи Motion Pro или линейка - выполнение всех рутинных задач по техническому обслуживанию самостоятельно (вместо механика) позволяет сэкономить достаточно денег, чтобы получить любой инструмент, повышающий вашу вероятность, как с точки зрения времени, так и с экономической точки зрения. не откладывать и не делегировать работу. Это один из таких инструментов. Это делает проверку провисания цепи намного быстрее и проще, чем использование линейки, и дает вам гораздо более стабильные результаты. По цене это не проблема для любого владельца мотоцикла. Однако в крайнем случае подойдет и обычная линейка длиной в фут
Инструмент Motion Pro Chain Alignment Tool - Есть много способов проверить выравнивание цепочки, однако лучший, самый быстрый и простой способ, который я нашел до сих пор, - это этот инструмент. Другие варианты - просто использовать решетки на рамке, шнуре или рулетке, но для того, чтобы делать это на регулярной основе, ничто не сравнится с точностью и скоростью этой вещи
Приводной динамометрический ключ 1/2 "- для установки правильного крутящего момента на гайке задней оси
Отбойный брус - для ослабления гайки задней оси
Трещотка с головкой под торцевой ключ 1/2 "- для приложения противодействующего крутящего момента к оси при ослаблении или затяжке гайки
Головка 27 мм - для гайки оси. Имейте в виду, что этот размер обычно не входит в обычные комплекты трещоток
Головка 22 мм - для головки болта оси
Плоскогубцы - для снятия шплинта с гайки задней оси
Пружинный шплинт - 4,0x35 мм - для фиксации гайки задней оси. Не идеально повторно использовать оригинальный шплинт, но в экстренных случаях это можно сделать. Правильный размер для Kawasaki - 4,0x35 мм (деталь 550AA4035, 2,95 $), но можно использовать шплинт любого размера. Обычно дешевле и целесообразнее просто купить комплект и использовать нужный размер, а остальные оставить в качестве запасных
Набор шестигранных ключей
* Примечание. Если вы выполняете предварительную формовку этого DIY на Kawasaki Ninja 300 2012-2017 гг., Гнезда на 22 и 27 мм не нужны. В Ninja 300 используются гнезда 17 мм и 24 мм соответственно.
Шаг 3: поставьте велосипед на заднюю подставку
Для этой работы мы будем использовать заднюю подставку
Если у вас еще нет ползунков задней катушки, то сейчас самое время их приобрести. К счастью, они дешевы и могут быть установлены за секунды. Кроме того, теоретически они также работают как слайдеры кадра. Размер болта составляет 8 мм, и я лично рекомендую модели с проставкой, чтобы немного выдвинуть его из маятника, поскольку это снижает риск поцарапать маятник или велосипед при установке или снятии велосипеда с подставки. Я выбрал именно эту, но если нет, вы можете посмотреть здесь другие модели, которые могут вам понравиться больше.
Что касается задней стойки, я использовал гоночную стойку Speedmetal Rear Race Stand, которая мне нравится, потому что она цельная (прочная), а также алюминиевая (без ржавчины и легкая). Более дешевый блок, такой как задняя стойка Venom, который есть у многих людей, конечно же, подойдет.
Совет от профессионала: на Kawasaki Ninja 650 2017 на цепи нет главного звена другого цвета. Я действительно рекомендую вам пометить цепь перманентным масляным карандашом, чтобы вы знали, где вы начали и где закончить при смазке цепи.
Примечание. Существуют разногласия по поводу того, следует ли проверять провисание цепи на боковой или задней стойке. В любом случае маятник загружен, поэтому и я, и большинство владельцев мотоциклов проверяем и регулируем натяжение цепи, находясь на задней стойке. В основном для удобства и скорости.
Шаг 4: Измерьте начальный провисание цепи
Первым делом необходимо измерить начальный провисание цепи. Помните, что правильное провисание цепи (для этого велосипеда) составляет 20-30 мм при измерении примерно в середине его длины. В этом случае мы измерили 35 мм, что не соответствует спецификации и слишком свободно.
Имейте в виду, что если вы измеряете значение в диапазоне 20-30 мм, провисание цепи является правильным, и вам не нужно ничего делать. Когда в руководстве написано «проверяйте каждые 600 миль», вам действительно следует это делать, потому что в большинстве случаев это только проверка. На практике вам, вероятно, не придется регулировать цепь чаще, чем каждые 2–3 км. Поэтому, если вы получили значение, которое находится в пределах спецификации, переходите к шагу 13.
Я лично использовал инструмент Chain Slack Tool, потому что это намного проще, чем возиться с линейкой. Все, что заставляет вас с большей вероятностью продолжать выполнять рутинное техническое обслуживание, того стоит, и это одно из них. Просто прижмите верхнюю часть инструмента к нижней части маятника, наденьте вилку на цепь и перемещайте рычаг вверх и вниз. Снимите инструмент и прочтите значение.
Если вы используете линейку, помните, что вы должны измерять в одной и той же точке звена цепи (вверху, в центре или внизу. Выберите одну и придерживайтесь ее). Это означает, что вы хотите измерять от верха звена (например), когда вы толкаете цепь вверх, и от вершины звена, когда толкаете цепь вниз. Соблазнительно измерить вверху, когда он вверху, и внизу, когда он внизу, но это был бы неправильный способ измерения. Если что-то непонятно, посмотрите на диаграмму выше.
Шаг 5: Снимите крышку цепи и гайки
Теперь, когда мы знаем, что нужно отрегулировать натяжение цепи, приступим к подготовке
Пожалуйста, не пропускайте это. Найдите минутку и снимите заднюю крышку цепи, чтобы облегчить себе жизнь, а также снизить риск поцарапать ее при извлечении шплинта (угадайте, откуда я знаю). Все, что для этого требуется, - это два легко видимых и доступных болта с шестигранным шлицем.
Также снимите резиновую накладку с гайки оси.
Шаг 6: Удалите шплинт
Теперь нам нужно удалить шплинт. Штифт OEM очень прочный и жесткий, поэтому будьте осторожны, чтобы не допустить соскальзывания плоскогубцев, когда вы его вытаскиваете, и не ударяйте по чему-то хрупкому. Хитрость заключается в том, чтобы согнуть его как можно прямее, чтобы его можно было легко вытащить. Или вы можете просто отрезать его кусачками.
Шаг 7: Ослабьте гайку задней оси
Приходится ослаблять (но не снимать!) Гайку заднего моста. Нам понадобится торцевой ключ на 27 мм для стороны гайки и торцевой ключ на 22 мм для стороны головки болта. Имейте в виду, что это нестандартные размеры и, вероятно, они не включены в ваш стандартный набор сокетов.
Вам нужно будет удерживать головку болта на месте одной рукой и ослабить гайку. Не делайте обратного, а именно старайтесь снимать сторону болта с неподвижной гайкой. Это потому, что тогда вы вращаете всю ось, что просто не нужно.
Хотя это можно сделать с помощью гаечных ключей и маленьких трещоток, шестигранные насадки (вместо 12 и более) и длинная отбойная планка значительно упрощают работу с гораздо меньшим риском повреждения велосипеда или вас самих.
Вам нужно только ослабить гайку настолько, чтобы она могла свободно вращаться вручную. Не удаляйте его полностью
Шаг 8: отрегулируйте провисание цепи
Для регулировки провисания цепи нам понадобится пара гаечных ключей на 12 и 14 мм. Удерживая большую гайку устойчиво с помощью гаечного ключа на 14 мм, ослабьте гайку на 12 мм. Когда 14-миллиметровая гайка освободится, затяните ее по часовой стрелке на четверть или половину оборота, постоянно измеряя провисание цепи, пока она не затянется примерно до 25 мм натяжения цепи. Это само собой разумеющееся, цепочка была слишком рыхлой.
После того, как натяжение цепи будет правильно отрегулировано, удерживайте гайку 14 мм неподвижно и поверните гайку 12 мм назад, пока они не зафиксируются вместе. Никакой фиксатор резьбы не требуется, учитывая, как обе гайки крепят друг друга, но при желании его можно применить.
Как правило, во время текущего обслуживания я обнаруживаю, что натяжение цепи слишком слабое, а не наоборот, но иногда вы можете обнаружить это так. Если это ваш случай, ослабьте обе гайки и толкните заднюю шину вперед (при этом удерживая велосипед и заднюю подставку неподвижно). Это ослабит цепь (увеличит ее провисание). Затем просто действуйте, как указано выше, для незакрепленных цепей.
Шаг 9: Отрегулируйте выравнивание задней шины
Всякий раз, когда гайка задней оси откручивается, вы должны проверить и отрегулировать регулировку заднего колеса. Это означает, что каждый раз, когда вы регулируете натяжение цепи, вам придется регулировать выравнивание задних шин (и наоборот).
Есть много способов отрегулировать центровку, самый простой из которых - просто использовать решетки на маятнике. Однако форумы изобилуют комментариями о том, что метки маятника неточны, поэтому мне нравится использовать определенный инструмент. Для быстрой и безболезненной повседневной проверки я использую инструмент для выравнивания цепей. Я уверен, что хороший гаджет, такой как лазерный инструмент для выравнивания цепи и ремня, был бы даже лучше, но за такую цену мало кто сможет его оправдать. Одно из преимуществ этого инструмента перед струнами или измерительной лентой заключается в том, что вы можете быстро посмотреть на него в любой момент при регулировке выравнивания, вместо того, чтобы останавливаться, чтобы снова проводить измерения.
Чтобы использовать инструмент, просто зажмите его на задней звездочке и посмотрите, как стержень совмещается с цепью. Будет легко видно, совмещено ли заднее колесо с цепью или нет. И хотя стержень выглядит коротковатым, вы можете легко выровнять его визуально так, чтобы он выступал на всю длину цепи. Просто убедитесь, что вы смотрите на удилище только одним открытым глазом, чтобы избежать ошибок параллакса.
Подобно тому, как мы только что отрегулировали натяжение цепи, поиграйте с гайками с правой стороны конца маятника, чтобы отрегулировать выравнивание задних шин. Постоянно проверяйте выравнивание, чтобы убедиться, что вы не зашли слишком далеко. Как только вы будете удовлетворены выравниванием, снова измерьте натяжение цепи, чтобы убедиться, что вы не испортили его значение. Затем будьте готовы затянуть гайку заднего моста. Однако пока нет необходимости снимать инструмент для выравнивания звездочек.
Шаг 10: Затяните гайку оси
Правильный момент затяжки гайки задней оси составляет 108 Н · м (11,0 кгс · м, 80 фунт-сила-футов). Честно говоря, вам действительно следует использовать для этого динамометрический ключ. Но если нет, то получается чертовски сложно. Это примерно тот же крутящий момент, который обычно прикладывают к гайке автомобильной проушины. Как и раньше, при затяжке гайки оси мы хотим удерживать головку болта неподвижно.
После того, как мы довели гайку оси до нужного крутящего момента, мы должны затянуть ее еще немного, пока отверстие в оси не совместится с одной из канавок в гайке.
Шаг 11: перепроверьте натяжение цепи и центровку колес
Иногда во время затяжки все может пойти не так. Вы всегда хотите дважды проверить натяжение цепи и выравнивание шин в последний раз после затяжки задней оси. На всякий случай.
Шаг 12: Установите шплинт и крышки
Теперь, когда мы уверены, что все прошло хорошо, установите новый шплинт и снова наденьте крышку.
Последний шаг - нанести немного фиксатора резьбы на два болта с внутренним шестигранником, которые мы сняли ранее, и снова прикрутить кожух цепи
Шаг 13: Готово
Вот и все! Работа закончена. Разве это не было сложно, правда? Благодаря этому вы сэкономите много времени и денег в будущем, так что об этом определенно стоит позаботиться самостоятельно. Теперь осталось только очистить и смазать цепь. Если вас заинтересуют несколько советов и приемов, вы можете проверить это.
Кстати, если вы только что купили Ninja 650 и все еще ищете обновления, посмотрите мой список модов Kawasaki Ninja 650 2017 года. Это список всех обновлений, которые у меня в настоящее время есть на N650, изображенном здесь. Вы можете найти то, что вам понравится. В конце концов, какой смысл в мотоцикле, если его не перевернуть до смерти?
В любом случае, если вам это показалось интересным, нажмите кнопку «Follow» вверху, чтобы получать уведомления о подобных проектах в будущем. Или загляните в мой профиль, чтобы узнать, в каких еще проектах я участвовал - вот некоторые из них, которые могут вам понравиться: