Нож для хлеба создавал ужасную неразбериху при резке упаковочного материала из пенополистирола, поэтому я сразу обратился к «Instructables», чтобы узнать, как его сделать: я не делаю никаких отличных профилей или точной резьбы, поэтому намеревался использовать только короткий кусок проволоки., около 6 дюймов, поэтому мне нужно было выяснить, сколько тока мне нужно, чтобы сделать чистый разрез.
Шаг 1. "Резак"
Это то, что я собирался использовать, старую ручку ножовки.
Шаг 2: что делать?
После просмотра многих выдающихся "Instructables" все еще не было ясно, что мне нужно: казалось, что требуется ток более 2 ампер, но я не мог найти объяснения того, какой будет эта температура, особенно когда я был очень взволнован этим думал о резке акрилового листа! Похоже, что большинство примеров просто «нашли правильный источник питания» и запустили его на предельном токе, не давая ключа к разгадке температуры плавления (резки), задействованной для какого-либо конкретного применения.
Поэтому я решил, что буду использовать реостат и автомобильное зарядное устройство или стандартный компьютерный блок питания.
Реостат - это переменный резистор, а не потенциометр, а всего 2 активных провода.
У меня уже был нихромовый провод, и я обнаружил, что он составляет около 5 Ом на метр. Я подумал, что это безопасно ограничит ток примерно до 1 ампера на P. S. U 5 вольт и 2,4 ампера на зарядном устройстве автомобильного аккумулятора, что с подходящими точками отвода позволит мне отрегулировать ток, чтобы найти наилучшее значение для работы.
Шаг 3: Детали для резистора = реостат
Вот как я приступил к изготовлению самодельного реостата: этот метод означает, что вам не нужно знать калибр или длину провода, у любого, кто восстановил свой провод сопротивления от тостера или фена, будет достаточно запасного для сделать аналогичный Реостат.
Я собираюсь показать, как я взял около 1 метра нихромовой проволоки (28 s.w.g, не то чтобы это имеет значение) и обернул ее 4 раза, чтобы получить 4 точки нарезания, используя длинные крепежные винты. Вот что требуется:
- Две (2) непроводящие стороны, например, композитные панели из лома
- Пять (5) крепежных винтов длиной 50 мм, например M4x50
- 25 гаек, например M4
- Дополнительные шайбы M4
- 1+ метр нихромовой проволоки
Шаг 4: испытательная установка
Это показывает, как я сделал крепление резистора, которое подходит только для этой демонстрации.
Под этим утверждением я подразумеваю, что проволока будет иметь ту же температуру, что и режущий (плавильный) элемент, поэтому, если вы собираетесь сделать такой элемент для регулярного использования, он должен быть помещен в соответствующий корпус.
Меры безопасности, которые необходимо соблюдать, заключаются в том, что его можно использовать только в хорошо вентилируемом помещении, в невзрывоопасной атмосфере и вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Монтажная плата имеет размер примерно 30 см на 15 см, что означает, что я могу четыре раза продеть 1 метр провода зигзагами.
Я измерил ширину и разделил ее на 4, чтобы получить около 3,5 см, которые я использовал в качестве базовой границы для измерений; на одном конце я измерил расстояние 3,5 см для 3 монтажных отверстий, а на другом конце я измерил расстояние примерно 5 см для 2 монтажных отверстий и просверлил пилотные отверстия. Другая панель была выровнена и просверлена, чтобы получить "зеркальную" согласованную пару.
Затем были просверлены монтажные отверстия для моих крепежных винтов.
Пять (5) крепежных винтов были установлены и закреплены гайками, готовые к установке провода.
Шаг 5: Заправка провода (резистора)
Дополнительные гайки устанавливаются для удержания провода в среднем пространстве, в стороне от боковых сторон, оставляя достаточно резьбы, чтобы пройти через другую панель с резьбой, запасной для последней гайки.
Если у вас есть покрытый эмалью провод, его необходимо удалить (соскоблить ножом и наждачной бумагой), чтобы обеспечить хороший электрический контакт на каждой стойке.
Я начал наматывать с середины проволоки и центрального винта, чтобы каждая длина была одинаковой.
Лучше всего было бы использовать шайбы для зажима провода, но мне этого не хватило. Затяните две гайки вместе, чтобы зафиксировать провод на месте.
Еще пять (5) гаек прикреплены к крепежным винтам для поддержки и фиксации другой панели с помощью гаек с внешней стороны.
Шаг 6: Завершение
Другая панель устанавливается на конце крепежных винтов и гаек, установленных для фиксации.
На рисунке показана панель, установленная до зачистки и присоединения концевых соединений проводов.
Хорошая электрическая практика заключается в том, чтобы не полагаться на механическое соединение для электрического соединения: я небрежно относился к точкам подключения, но электрически правильное отключение двух концов означает, что будет надлежащая непрерывность.
Вы можете видеть, что я просверлил еще два отверстия в плате для проводов, которые нужно прикрепить под крепежные гайки, а также установил дополнительный крепежный винт для крепления другой клеммы питания. Вы видели готовый элемент на изображении заголовка, но здесь он снова для экономии прокрутки.;).
Шаг 7: Успех
Мой первый результат!
Оказалось, что 2,4 Ампера хватило, чтобы сделать этот разрез (расплавить).
Чтобы получить этот результат, я использовал зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на 12 вольт и половину моего провода сопротивления, чтобы показать, что 3 ампера было бы примерно подходящим для общего использования, и теперь я могу экспериментировать с различными материалами.
С общим сопротивлением я измерил 0,8 А при 5 В и 1,8 А на автомобильном зарядном устройстве 12 В, поэтому блок питания компьютера - хороший вариант, но это показывает, что любой источник высокого тока можно использовать с небольшими изменениями.
Будьте осторожны, если будете проводить собственные эксперименты, так как этот провод становится ГОРЯЧИМ!