Известный своей историей гражданских прав, пищей для души и процветающей музыкальной сценой, Гарлем привлекает новую волну путешественников, стремящихся оценить сообщество и культуру самого влиятельного чернокожего района Нью-Йорка.
Обзор Восточного Гарлема.
«В 1965 году я начал ходить сюда по делам после школы и по выходным», - вспоминает Билли Митчелл, распахивая двери аудитории. «И прежде чем я это осознал, я встретил всех этих замечательных людей. Искушения. Высшие. Джеймс Браун и Марвин Гэй очень понравились мне, особенно мистер Браун. Он спрашивал, как продвигается моя учеба».
Утро в середине июня при температуре 30 градусов, но мы спаслись от гнетущей жары в прохладных объятиях театра Аполлон. Пустые красные сиденья ниспадают вокруг нас каскадом; огни освещают сцену, готовую к сегодняшнему шоу. Это сцена, которую Билли, ветеран Аполлона и посол с почти 60-летним стажем, видел много раз. Но как новичок я очарован легендарным пространством и неподдельным обаянием Билли; он встречался со всеми в музыкальном бизнесе и все же говорит об этом с такой же непринужденностью, с какой я могу обсуждать планы на обед. Хотя он, в конце концов, местная знаменитость сам по себе. Он мистер Аполлон.
«Я никогда не называл себя так, как вы знаете, - продолжает Билли, - но деревня Гарлем решила называть меня так. Я очень благодарен, конечно. Театр всегда был маяком для жителей этого района».
Гарлем, участок в 45 кварталов от Центрального парка до 155-й улицы, обрезанный Пятой авеню на востоке и рекой Гудзон на западе, - это не то место, где многие впервые посещают Нью-Йорк. Или даже посетители во второй раз. Но из тех, кто, наконец, приложил усилия, чтобы добраться до этого уникального кармана в верхней части города, большинство задается вопросом, почему они так долго жили.
Икона культурной жизни Гарлема, Театр Аполлона - это концертный зал, основанный в 1913 году.
Даже если вы ничего не знаете о Гарлеме, вы наверняка слышали об Аполлоне на W125th Street. Здесь выступали все от Джими Хендрикса до Мэрайи Кэри. Его легендарная любительская ночь долгое время была трамплином для новых талантов, где были открыты такие имена, как Элла Фицджеральд и Лорин Хилл. Когда умерли Майкл Джексон и Принс, огромные толпы собрались перед Аполлоном, чтобы отпраздновать их жизнь. Когда в 2006 году здесь покоилось тело Джеймса Брауна, люди стояли в очереди за блоками, чтобы отдать дань уважения Крестному отцу души.
«В 1930-х годах это был единственный театр в Гарлеме, который был открыт для афроамериканцев», - объясняет Билли, рассказывая мне об истории Гарлемского Возрождения, художественного взрыва начала 20-го века, который сделал этот Район, известный как центр черной культуры.
“Ребята, которые этим управляли, были умны. Они знали, что будет огромная миграция афроамериканцев, прибывающих в Гарлем с юга, чтобы избежать расизма и линчевания, а также найти работу. Когда они переезжали, театр предоставлял им не только место для выступления, но и место для выступлений. Даже сегодня мы даем афроамериканцам возможность и пространство для роста, экспериментов, успеха и, если они недостаточно хороши, потерпеть неудачу. Apollo - это не только место для развлечений».
Билли означает, что Аполлон - это сообщество. Итак, очевидно, Гарлем. Через час после прощания с ним я иду по спокойной улице с широкими тротуарами, взрослыми деревьями и парящими ввысь таунхаусами из бурого камня, не совсем веря, что нахожусь в одном из самых густонаселенных городов планеты. Парки, усеянные скамейками, водопадами и площадками для барбекю, заполнены любителями выгула собак; маленькие кафе переполнены местными жителями, потягивающими латте. Это далеко от плотной городской застройки, которую могут себе представить посторонние.
Просматриваю произведения искусства на субботнем фермерском рынке в Морнингсайд-парке.
Красивая внешность, как это часто бывает, осталась в прошлом. В конце 19-го и начале 20-го века, когда нижняя часть Манхэттена продвигалась на север, сельскохозяйственные угодья Гарлема превратились в желанную недвижимость для белых семей среднего класса. Но крах жилья означал, что семьи чернокожих рабочих смогли переехать вместо этого, недалеко от центра города и его быстро развивающегося рынка труда. Затем последовал Гарлемский ренессанс, возглавляемый литературными деятелями, включая Лэнгстона Хьюза, и такими художниками, как Аарон Дуглас. Джазовая музыка тоже процветала, привлекая белых манхэттенцев во многие местные клубы во время Сухого закона. Даже сегодня лучшие джазовые заведения Нью-Йорка находятся в Гарлеме, а некоторые из них, например уютный Bill’s Place, украдкой спрятаны в величественных особняках.
Блуждая дальше к северным окраинам области, я встречаю еще одно неожиданное зрелище: Гамильтон Грейндж. Это поместье цвета сливочного дерева, утопающее в зелени, было домом американского отца-основателя Александра Гамильтона, построенного в 1802 году на месте, которое тогда было его загородным поместьем площадью 30 акров - нынешним Гарлемом. Выйдя из-за сильной уличной жары, я перенесся на 200 лет назад в дымку деревянных буфетов, скульптурных бюстов и полированного серебра. Воздух душный, а рядом со мной женщина беспрестанно обмахивается веером, забрасывая гида острыми вопросами о Гамильтоне. Не человек, а мюзикл; судя по всему, число посетителей Grange резко возросло после того, как в 2015 году состоялась премьера популярного бродвейского шоу, вдохновленного его жизнью.
Когда я снова выхожу на улицу, поворачивая обратно на юг через парк Святого Николая, я спрашиваю другого гида, сколько, по ее мнению, поклонников Гамильтона остаются, чтобы исследовать остальную часть Гарлема. «Недостаточно», - со вздохом отвечает она.
Вид на Гарлем на закате с Морнингсайд-Хайтс.
Меняющийся Гарлем
Всего 20 минут спустя парк остался в памяти, и я чувствую, как город давит на меня. Я нахожусь на выжженной солнцем W125th Street, и, несмотря на пульсирующую летнюю жару, тротуар колышется. Уличные торговцы продают солнцезащитные очки и чехлы для телефонов. Соблазнительные ароматы киосков с уличной едой витают в воздухе. Впереди, замаскированный лесами, находится театр Виктория - дочерний проект «Аполлона», находящийся на реконструкции, чтобы стать художественным заведением. Это всего лишь один из многих новых культурных проектов, реализуемых в настоящее время в Гарлеме; В 2024 году также будет запущен переосмысленный Музей-студия, посвященный чернокожим художникам.
Это не все, что я вижу. Проталкиваясь сквозь толпу к бульвару Малкольма Икс, я прохожу мимо объявлений о блестящих новых кондоминиумах и замечаю филиал Whole Foods Market. Цены на недвижимость в Гарлеме стремительно растут, въезжают новые люди, и, как это часто бывает, местные жители вытесняются. Билли был сдержан в своих комментариях об изменениях, отметив, что Гарлем всегда был разнообразным и что он был голландским, итальянским и еврейским, прежде чем стал афроамериканцем. Но не все такие сдержанные. Проходя мимо церкви в нескольких кварталах к югу, я останавливаюсь, чтобы вглядеться в слова на большой вывеске с буквами: Stop The Gentrifiers.
Джентрификация в Гарлеме - сложный и многогранный вопрос. Трудно точно определить самую большую угрозу сложившейся местной идентичности: по мере того, как район становится более богатым, действительно ли беспокоит меняющийся класс Гарлема или его изменение цвета?
Алия Бейлор, владелица кофейни I Like It Black на 125-й улице Гарлема W.
Это факт, что Гарлем становится белее. Но, в свою очередь, также наблюдается рост предприятий новой волны, принадлежащих чернокожим, которые прославляют уникальную идентичность Гарлема, продвигают его культуру и хранят деньги в местных карманах. Шикарные и дружелюбные к миллениалам, эти предприятия делают этот район модным. Знаменитый шеф-повар эфиопско-шведского происхождения Маркус Самуэльссон изменил ландшафт, открыв здесь свой ресторан Red Rooster в 2010 году. Он верит в район и его культуру и нанимает местных жителей. В его меню классические блюда для души - кукурузный хлеб, курица и вафли, креветки и овсяные хлопья - перекликаются с основными блюдами, которые подают в более ретро-окрестных заведениях, таких как Сильвия, несколькими дверями вниз.
Свернувшись калачиком в одной из кабин ресторана Red Rooster, я ем фаршированные яйца с хумусом "po'boy", хрустящего жареного сома с черноглазым горошком и, самое главное, сочную жареную курицу (' yardbird', на жаргоне ресторана), сбрызнутый липким медом.
Многие малые предприятия громко кричат и гордятся своими связями в Гарлеме. После обеда я выпиваю пинту пива в первом на Манхэттене баре крафтового пива, полностью принадлежащем афроамериканцам, Harlem Hops. В Sugar Hill Creamery я пробую вкуснейшее мороженое из меда и лаванды, приготовленное давними местными жителями Петрушкой Базином Ларсеном и Ником Ларсеном.
Но мое любимое открытие связано с подсказкой, которую я получил от Майи, сотрудницы «Аполлона»: ремесленная кофейня I Like It Black, в нескольких минутах ходьбы к западу от театра. Стоя на жаре, потягивая восхитительно морозный напиток Southern Brew - бразильскую темную обжарку, цикорий, тростниковый сахар, молоко и много льда - я ловлю хозяйку Алию Бэйлор, загружающую коробки в свой фургон.
Harlem Hops, первый бар крафтового пива на Манхэттене, полностью принадлежащий афроамериканцам.
Это и моя пекарня по соседству, - говорит она мне, когда я понимаю, что эти коробки полны свежеиспеченных пирожных, - а за прилавком работает моя дочь. Отсюда я замечаю толстые дольки красного бархата и ванильного масляного крема в витрине и уже снова чувствую, как мой живот снова урчит. «Я пеку выпечку в южном стиле уже 25 лет в Гарлеме, но кофейня новая», - говорит она мне, подмигивая на прощание, прежде чем исчезнуть на водительском сиденье. Завтра начинаются длинные июньские выходные, и она занята доставкой.
Июнь, американский федеральный праздник, посвященный освобождению порабощенных афроамериканцев, по понятным причинам имеет большое значение в Гарлеме. Совершая последнюю прогулку ближе к вечеру, я уже чувствую шипящее волнение. Освобожденные из школы, дети бегают по зеленым паркам, обливая друг друга бутылками с водой. Музыка льется из динамиков, установленных на каменных ступенях. Друзья перекликаются на улицах. Ставятся палатки, а алюминиевые буфетные подносы выстраиваются в ряд в ожидании завтрашнего парада, на котором сам Билли Митчелл будет
выполнять обязанности маршала.
Размышляя о контрасте между этими дружелюбными бульварами и анонимностью и небоскребами, синонимами центра Нью-Йорка, я снова задаюсь вопросом, действительно ли я все еще на Манхэттене. Но, может быть, дело именно в этом: несмотря на то, что говорят карты, возможно, Гарлем на самом деле не Манхэттен. Гарлем есть Гарлем.
Продавец продает сумки, бусы и украшения со всей Африки на рынке Малкольма Шабаза в Гарлеме.
Советы
Гарлем наводнен рынками. Посетите ежедневный рынок Малькольма Шабаза в Гарлеме, где продаются одежда, инструменты и другие товары со всей Африки. По субботам в беспорядочном Морнингсайд-парке работает фермерский рынок. Или, во второй четверг месяца (с апреля по ноябрь), посетите Ночной рынок Аптауна, модное гастрономическое мероприятие в Западном Гарлеме с более чем 50 продавцами.
Хотите услышать джаз так, как это делают местные жители Гарлема? Помимо известных мест, таких как Minton’s Playhouse и Bill’s Place, загляните в бродячий Jazzmobile, который устраивает всплывающие мероприятия по всему району.
Red Rooster, Sylvia's и Charles Pan-Fried Chicken - имена, которые привлекают наибольшее внимание, но жители Гарлема также высоко оценивают Famous Fish Market - семейный бизнес, расположенный на проспекте Святого Николая с 1974 года. Он делает именно то, что на банке написано: бутерброды с жареной рыбой, хрустящие креветки и чипсы.
Как добраться
Aer Lingus, American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue и Virgin Atlantic летают прямо в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из терминалов Великобритании, включая Эдинбург, Гатвик, Хитроу и Манчестер.
Среднее время полета: 8ч.
Гарлем легко передвигаться пешком. До него легко добраться из других частей Манхэттена с помощью сети метро, которую можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты. Если вы едете из центра города, экспрессы останавливаются на 125-й и 145-й улицах.
Когда идти
Нет плохого сезона для посещения Нью-Йорка, но с поздней весны до ранней осени вы увидите, как Гарлем действительно оживает - его парки пышные, а на свежем воздухе можно поужинать и устроить празднества (особенно 19 июня). отмечается 19 июня). Июль и август в городе могут быть очень жаркими, средняя температура составляет 26°C, что может сделать прогулку немного утомительной, а зимой температура может опускаться ниже нуля.
Где остановиться
Наверху Гарлем. От 128 фунтов стерлингов, B&B.
Гарлемская ночлежка. От 209 фунтов за две ночи, только номер.
Подробнее
Официальный гид по Нью-Йорку. nycgo.com
Harlem Shuffle Колсона Уайтхеда. Рекомендуемая розничная цена: 16,99 фунтов стерлингов
Как это сделать
America As You Like It предлагает семь ночей в отеле Aloft Harlem, B&B, от 1 653 фунтов стерлингов на человека, включая обратные рейсы.