Что означает новый маршрут полета для одного из самых отдаленных островов в мире? Примерно в 1 200 милях от побережья Анголы остров Святой Елены, что довольно удивительно, никогда не испытывал недостатка в посетителях, от Наполеона до натуралиста Чарльза Дарвина.
Отдаленный вулканический остров Святой Елены в Южной Атлантике, часть британской заморской территории, также включающей острова Вознесения и Тристан-да-Кунья, известен как место изгнания и смерти Наполеона Бонапарта, отмеченное пустой могилой.
Когда Наполеон был еще студентом, он нацарапал на последней странице своего учебника по географии: «Святая Елена. Маленький остров.' О, ирония судьбы - через 30 лет он был сослан и здесь умер. Но даже сегодня немногие из нас знают немногим больше этого. И даже не его местонахождение. Но все это должно измениться. В октябре 2017 года этот отдаленный форпост в Атлантике принял свой первый коммерческий рейс. Ранее доступный только через RMS St Helena, время в пути было сокращено с пяти дней плавания из Южной Африки до четырех часов по воздуху.
Не обошлось без проблем. Первый полет был отложен более чем на год из-за опасного ветра. Заголовки были неутешительными: британские СМИ назвали его «самым бесполезным аэропортом в мире». Несмотря на то, что переход на самолет меньшего размера и интенсивное обучение пилотов в течение восьми месяцев решили проблему, аэропорт изо всех сил пытался смириться со своим шатким стартом. «В настоящее время только четыре пилота в мире имеют право летать на остров Святой Елены», - говорит Жако Хеннинг, южноафриканский пилот, совершивший первый полет 14 октября.«Это аэропорт категории C - самый сложный уровень».
Что означает более быстрый доступ к одному из самых отдаленных островов в мире? Остров Святой Елены, занимающий треть размера острова Уайт, примерно в 1200 милях от побережья Анголы, как ни странно, никогда не испытывал недостатка в посетителях. Здесь останавливались натуралист Чарльз Дарвин, исследователь капитан Джеймс Кук, писатель Уильям Теккерей и астроном Эдмонд Галлей. Но самый знаменитый гость острова, возможно, вообще никогда туда не попал.
" Это был моряк, который изменил ход истории", - говорит 81-летний местный гид Бэзил Джордж, щекоча свою серую бородку, пока мы прогуливаемся по докам. «Когда в 1805 году мимо проходил герцог Веллингтон, возвращаясь в Англию из Индии, лодка, доставлявшая его на берег, перевернулась в бурном море. Три человека утонули. Веллингтон не умел плавать, но мальчик пришел ему на помощь. он этого не сделал, битва при Ватерлоо могла никогда не случиться!» Бэзил делает драматическую паузу, чтобы донести всю тяжесть истории.
Теперь судьба острова меняется. «До Суэцкого канала здесь швартовалось по 30 кораблей в день, - продолжает Василий. Торговля процветала с 1657 года, когда Оливер Кромвель предоставил Ост-Индской компании право управлять островом. Прибыл небольшой взвод и стайка плантаторов, что сделало его одной из старейших британских колоний, и на богатство от торговли с Индией они построили форт, замок, церковь Святого Иакова и плантационный дом. Торговцы, такие как Solomon's и Thorpe, которые до сих пор владеют магазинами в столице, Джеймстауне, открыли свои магазины в 1790-х годах.
Но когда в 1833 году остров перешел от Ост-Индской компании к Британской короне, «мы стали бедными», - говорит Бэзил, и в 1869 году дела пошли еще хуже. «Канал унес нас с карты. и после краха торговли льном в 1960-х годах - когда Королевская почта решила начать использовать резиновые ленты вместо шпагата, чтобы связать столб - с тех пор мы зависели от помощи [от Министерства международного развития]», - сокрушается Бэзил.. Работы было так мало, что дети остались с бабушками и дедушками, а их родители уехали в Великобританию, чтобы работать домашней прислугой в богатых семьях.
Одной из тех, кто испытал это на себе, была 58-летняя Айви Робинсон, управляющая отелем Wellington House B&B в Джеймстауне. «Моя сестра уехала, когда мне было четыре года, и я не видела ее снова, пока мне не исполнилось 44», - рассказывает она, когда мы сидим в холле отеля. И все не сильно изменилось. «Остров может быть кругом безопасности или ловушкой», - говорит Василий. «Шестьдесят процентов людей работали за пределами острова в прошлом году».
Но есть надежда, что аэропорт даст молодым островитянам, известным как Святые, шанс на будущее, которое не заставит их покинуть остров в поисках работы. Аарон Легг, святой в пятом поколении, которому немного за 30, раньше зависел от сельского хозяйства, но теперь предлагает приключенческие туры по острову на полноприводных автомобилях. «Мне не нужно ждать три недели следующего клиента», - говорит он с некоторым облегчением, пока мы осматриваем кусты в поисках эндемичной проволочной птицы.«Аэропорт также дает мне свободу путешествовать, не отнимая слишком много времени от моих дел».
Но не все в пользу аэропорта. В 2002 году был проведен референдум, позволивший островитянам проголосовать за или против. Пришла только половина населения, что сделало победу несколько искаженной. Разразился экономический кризис, средства иссякли, и планы были заморожены до 2012 года, когда впервые были заложены основы без проведения второго голосования. «[Тогда] я не голосовала за аэропорт. Я не была уверена, сможем ли мы адаптироваться достаточно быстро. Младшие могут, но мы привыкли к более медленному темпу жизни», - признается Айви. Она беспокоится, что это посягательство на их изоляцию будет иметь пагубные последствия. "Мы так защищены здесь: ни преступности, ни запертых дверей. Люди уходят и приносят новые привычки извне."
Для других это практичность. «Он был построен не для Святых», - размышляет Винс Томпсон, редактор местной газеты Independent, между глубокими затяжками сигареты.«Семьдесят шесть мест в неделю не удовлетворят наши потребности». Он обеспокоен тем, что ограниченное количество мест означает недостаточный приток туристических долларов. Mantis, новый отель, полагался на иностранные инвестиции, но местные B&B сначала нуждаются в посетителях, прежде чем деньги можно будет вкладывать обратно в модернизацию услуг. Есть также жалобы на то, что для некоторых Святых перелеты слишком дороги.
А пока чего ждать путешественникам? Забудьте о белоснежных пляжах и пальмах. У острова Святой Елены есть нечто большее: кольцо изрезанных океаном скал, крутые изрезанные дождем долины, покрытые обширными полями льна, которые колыхаются на ветру, как морская трава, и густые папоротниковые леса, омываемые клубящимися приливными туманами. А песок, разбросанный по изгибу залива Сэнди, черный.
Остров создан для приключений. В ее водах плавают 30 эндемичных видов рыб, и с января по март это одно из немногих мест в мире, где обитают китовые акулы. Любители истории могут погрузиться в прошлое Наполеона, посетив Лонгвуд-Хаус и его могилу. Натуралисты могут встретиться нос к носу с самым старым живым животным в мире, гигантской черепахой Джонатаном в Доме Плантации, и эндемичными видами, такими как проволочная птица и миниатюрная краснеющая улитка.
Вы также можете выпить самый отдаленный кофе в мире, выпить рюмку Tungi (спирт опунции и кактуса) и полакомиться рыбными котлетами и хлебом и танцами (бутерброды с томатной пастой). А с наступлением темноты запрокиньте голову назад, чтобы поглазеть на мерцающее небо. В настоящее время остров ожидает официального признания Ассоциации Темного Неба. «Мы уникальны, потому что отсюда видны и Южный Крест, и Плуг», - с энтузиазмом говорит Винс.
“Чего ждать путешественникам? Кольцо изрезанных океаном утесов, крутые изрезанные дождем долины, покрытые обширными полями льна, которые колыхаются на ветру, как морская трава, и густые папоротниковые леса, омываемые клубящимися приливными туманами»
от Эммы Томсон
Но главный козырь острова - походы. Он начинается с высоких 699 ступеней Лестницы Иакова, которые взбираются по крутой долине, защищающей Джеймстаун.- Ты уже поднялся на него? - спрашивает Вэл Джошуа, который ведет меня на пик Дианы. «У меня получилось - я сделал это за 20 минут и 30 секунд», - хвастается попутчик из Великобритании Леон. Вэл, которому 69 лет, тихо кивает. "Сколько у тебя времени?" - вежливо спрашивает Леон. «Двенадцать минут», - отвечает Вэл. Лицо Леона мрачнеет, когда он вычисляет, что его переиграл кто-то на 30 лет старше его. "Когда это было?" Леон нажимает. "Около двух недель назад!" Вэл помог оценить 20 с лишним походов по острову, и его икры крепки как кулаки. Действительно, оказывается, что местные жители слишком здоровы: тропы переклассифицируют, чтобы дать шанс путешественникам, не имеющим гена горного козла.
Несмотря на эту суровость, островная жизнь представляет собой спокойную череду дней, когда местные жители до сих пор обменивают тыквы на цыплят; мобильная связь появилась только в сентябре 2015 года; а две кольцевые развязки «еще не совсем освоены», улыбается Стивен Биггс, владелец Farm Lodge B&B. Для 4 100 островитян семья - это буквально все. «Все тетушки и дяди, даже если они ими не являются!» - смеется Мэтт Джошуа, менеджер нового отеля Mantis. Так что по островному радио только имена. Действительно, на второй день, когда я брожу по Джеймстауну и фотографирую, женщина открывает затвор моей камеры. «Можно мне копию? Меня зовут Молли», - улыбается она, как будто это вся информация, которая мне нужна, чтобы передать ее.
Удаленность имеет свои проблемы. «Когда мы приехали три года назад, мой шестилетний сын захотел бутерброд с BLT», - рассказывает Найл О'Киф, исполнительный директор по экономическому развитию. «Мне потребовалось три месяца, чтобы собрать ингредиенты», - смеется он.
Но изоляция также привлекательна. Путешественники могут действительно отключиться здесь. Мобильные телефоны в Великобритании не принимают, а (дорогой) Wi-Fi ограничен несколькими местами в Джеймстауне. Застряв как в цифровом, так и в географическом плане, вы переключаетесь на более медленную передачу и возвращаетесь к простым удовольствиям. Местные жители приветствуют вас на улице или машут вам, проходя по дорогам (независимо от того, знают ли они вас); бывают периоды продолжительной тишины, и вы играете в настольные игры возле ревущего огня.
Путешественникам следует как можно быстрее воспользоваться этой возможностью цифровой детоксикации. Змея под океаном - это ответвление подводного оптоволоконного кабеля South Atlantic Express, соединяющего Южную Африку с Восточным побережьем США, который прибудет в 2020 году и положит конец цифровой изоляции острова Святой Елены. «Это будет иметь гораздо больший эффект, чем аэропорт», - говорит Хелена Беннетт, директор по туризму.
Корабль «Святая Елена» был списан 10 февраля 2018 года. Грузовые суда все еще прибывают, но время путешественников, мельком наблюдающих за этим ореолом скалы с носа корабля, прошло. Изменяет ли прибытие по воздуху впечатления путешественников? Райнер Шимпф, дайв-оператор из Южной Африки, надеющийся провести здесь экспедиции, пробовал и то, и другое. «Люди любили RMS, потому что это было похоже на шаг назад во времени - вы ожидали увидеть Хамфри Богарта в коридорах. К тому времени, как ты приехал, ты со всеми дружил и знал все об острове. Я ожидал, что самолет будет другим, но в проходе все еще было много разговоров - это не похоже на обычный полет."
Так что, хотя легко романтизировать элегантность прибытия по морю - и медленное знакомство с островом, которое она предоставила, - аэропорт действительно обеспечивает реальное решение для прекращения экономической зависимости острова. Туризм может быть устойчивым только тогда, когда посетители прибывают еженедельно, а не раз в месяц. Желательны они или нет, перемены буквально летят на остров Святой Елены.
Приземлившись в Йоханнесбурге, мой телефон сразу ожил. Я вздрагиваю от вторжения. Только когда вы вернетесь домой, вы поймете, насколько на самом деле trés Bon-aparte St Helena.
Как это сделать
Discover the World предлагает поездку Discover St Helena Fly-In в сочетании с дополнительными продлениями в Южной Африке. Цены начинаются от 1 588 фунтов стерлингов на человека за недельную поездку на самолете, основанную на совместном проживании двух человек, размещении с завтраком, включая аренду автомобиля, приключенческую экскурсию на полноприводном автомобиле, круиз на полдня и обратный рейс из Йоханнесбурга на остров Святой Елены с SA Airlink. Рейсы из Великобритании в Южную Африку начинаются примерно от 600 фунтов стерлингов на человека.
Подробнее
sthelenatourism.com