Привет! Это руководство проведет вас по пути создания копии Engine Blade из Final Fantasy XV на 3D-принтере, а также даст общий обзор пост-обработки 3D-печатных деталей и их покраски. Я буду твоим проводником. Меня зовут Брайан, он же Power Up Props. Когда вы будете готовы начать, прокрутите вниз до шага 1. Спасибо за внимание!
Шаг 1: 3D-моделирование / 3D-печать
Что касается проекта в целом, шаг 1 включает сбор референсов (как ни странно, Pinterest здесь наш лучший друг). Ради этого наставления я объединю несколько частей вместе. После того, как ваша папка переполнится эталонными фотографиями, пора сделать глубокий вдох и открыть Fusion 360 (или любую другую программу 3D-моделирования). Я сделал два Engine Blades (один с краской Ultima), и в ходе обоих проектов приблизительная оценка времени 3D-моделирования, вероятно, составила более 100 часов, с различными правками деталей в «фазе проб и ошибок». Я не хочу замалчивать этот шаг, поскольку он занял больше времени, чем весь остальной проект вместе взятый, но если вы следуете за вами дома, я уже сделал это для вас. Щелкните здесь: Engine Blade Files на MyMiniFactory.com, чтобы загрузить файлы STL. Если вам интересно узнать больше о Fusion 360, зайдите на их официальный веб-сайт, который полон руководств и информации о том, как использовать их программное обеспечение. Это бесплатно для любителей, и вокруг него большое сообщество.
Хорошо, вы скачали файлы и разархивировали их в папку на рабочем столе. Деталей много, пусть это не пугает. Включите свой любимый 3D-принтер / слайсер и приступайте к печати!
Шаг 2: Начальная подготовка детали
Здесь начинается самое интересное. Когда у вас есть все детали (или их достаточно, чтобы начать работу над ними), вам понадобится несколько расходных материалов для начала. Лезвие нуждается в дополнительной опоре и имеет отверстия для (1) стального стержня 1/4 дюйма x 4 фута длиной и (2) стального стержня 3/16 дюйма x 3 фута. Их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.
Начните с первой части лезвия и приклейте их на место. Я предпочитаю клей Bob Smith Industries Insta-Cura + и их ускоритель / ускоритель Insta-Set. Если у вас два соединения, нанесите суперклей на одну деталь и распыляйте ускоритель на другую. Когда два вещества встречаются, они соединяются почти мгновенно. Слово предостережения; если вам нужно время, чтобы выровнять его, используйте только суперклей. Это дает вам еще несколько секунд рабочего времени до того, как оно застынет.
Возможно, вы очень взволнованы и захотите начать склеивать все вместе. Не поддавайтесь этому побуждению, потому что шлифование шлифованием становится чрезвычайно трудным.
Шаг 3: грунтовка-наполнитель
У всех есть небольшие вариации в своих ритуалах постобработки для деталей, напечатанных на 3D-принтере. Лично мне нравится наносить слой грунтовки Rust-Oleum Filler Primer перед тем, как что-либо шлифовать. Я в основном печатаю на PLA, а необработанный PLA плохо шлифуется. Быстрое нанесение грунтовки дает вам хорошую шлифовальную основу для работы. Возможно, я нанес немного тяжелый слой, показанный выше, но не бойтесь покрыть его грунтовкой. Главное здесь - дать ему полностью высохнуть перед шлифовкой. Если у вас хватило терпения напечатать детали, вы можете подождать не менее 24 часов перед шлифовкой. Я обычно оставляю детали в магазине на ночь и приношу их внутрь утром, чтобы они закончили отверждение, а затем шлифую на ночь. Rust-Oleum Filler Primer можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, таких как Home Depot или Lowes. Обычно я всегда держу под рукой 5-10 банок. Поскольку вы будете использовать его много, я настоятельно рекомендую подобрать удобную ручку для захвата.
Заявление об ограничении ответственности: у меня есть окрасочная камера, которая выходит за пределы моего магазина, и я до сих пор использую респиратор и средства защиты глаз при использовании аэрозольной краски и аэрографов. Аэрозольная краска и другие химические вещества - не повод для смеха, будьте осторожны, будьте умны и соблюдайте осторожность. Грунтовка-наполнитель даже более эффективна, чем обычная аэрозольная краска.
Шаг 4: Ешьте. Спать. Песок. Повторить
Меня часто спрашивают, как я получаю такие гладкие 3D-отпечатки. Отвечаю вам: мокрое шлифование и шпатлевка. Это требует времени и усилий, но если вы будете терпеливы (я чувствую тему), результаты придут.
Если вы не знакомы с концепцией мокрого шлифования, я дам вам подробное описание.
Шаг 1: Купите себе ванну глубиной не менее 6 дюймов. Вы не хотите, чтобы она была слишком высокой или слишком мелкой, ваши запястья будут вам благодарны.
Шаг 2: Наполните ранее упомянутую ванну разумным количеством воды. Добавьте немного средства для мытья посуды. Всплеск брызг.
Шаг 3: Соберите наждачную бумагу. Само собой разумеется, что я житель Миннесоты, но 3M делает лучшую наждачную бумагу (Change My Mind). Убедитесь, что используемая вами наждачная бумага предназначена для мокрого шлифования. В противном случае он быстро разорвется и испортится.
Шаг 4: Отшлифуйте. Начните со 120, все, что меньше, имеет тенденцию испортить ваши части. Если вы амбициозны, увеличивайте до 220 после следующего слоя. Если вы похожи на меня, переходите к 320. Я также люблю носить латексные перчатки при шлифовании. Однажды я совершил ошибку, начав мокрую шлифовку без них, и не мог использовать сканер отпечатков пальцев на своем телефоне более недели. Учитесь на моих ошибках. Harbour Freight часто продает свои 100 штук латексных перчаток. Запаситесь, они вам понадобятся.
Шаг 5: Повторите это несколько раз, пока ваша часть не станет шелковистой и гладкой. Если вы думаете, что готовы, переходите к следующему шагу.
Шаг 5: шпатлевка и грунтовка. Отличается от «Грунтовки-шпатлевки»
Если вы несколько раз нанесли на свою деталь грунтовку-шпаклевку и отшлифовали до 320 штук, вы готовы перейти к следующему этапу!
Теперь, читая название этого шага, вы можете запутаться. «Брайан, мы уже использовали грунтовку Filler Primer». Да, вы правы, вы сделали. По моему опыту, грунтовка-наполнитель обычно делает 90% деталей гладкими. Для остальных 10 процентов, а также для глубоких канавок и стыков, я предпочитаю использовать еще один замечательный продукт от 3M - Bondo Glazing и Spot Putty! Он поставляется в тюбике и выглядит как натирание арахисовым маслом ваших деталей, напечатанных на 3D-принтере. Примерно через 20-30 минут он затвердеет, и его можно отшлифовать до гладкости. Примечание: Bondo имеет сильный запах. Используйте только при надлежащей вентиляции и защите органов дыхания.
Еще одна техника, которую я люблю использовать, - это нанесение более толстой полоски суперклея ускорителем. Он затвердевает, и его можно отшлифовать, чтобы заполнить зазоры. Это требует некоторой практики и шлифовки, но может оказаться очень полезным инструментом. Я предпочитаю называть этот шаг «Наполнитель». Как только вы думаете, что закончили с этим, вы готовы к основам!
Грунтовка бывает всех форм и размеров, а точнее цветов. Мне нравится использовать матовый черный грунт. На свету все недостатки становятся очень очевидными. Убедитесь, что грунтовка, которую вы используете, работает с пластиком. Обычно я наношу два слоя грунтовки, один шлифованный мокрой шлифовкой на 400 и один перед нанесением верхнего слоя, а не шлифованный.
Шаг 6: Под пальто. Верхнее покрытие
После того, как ваша деталь загрунтована, вы можете наносить либо грунтовочный, либо верхний слой, в зависимости от того, какой образ вы собираетесь. Для Engine Blade я выбрал матово-серебристый металлический грунт и золотой или металлический верхний слой, в зависимости от детали.
В зависимости от опоры металлический грунтовочный слой позволяет обработать верхнее покрытие наждачной бумагой, чтобы обнажить «металл» под ним. Это может создать более реалистичный эффект выветривания.
На Engine Blade я использовал грунтовку в качестве легкой основы перед нанесением верхнего слоя. В этом нет необходимости, мне просто нравится делать то, что я люблю.
Время для верхнего покрытия. Я все еще привыкаю к аэрографу, поэтому для этого проекта я использовал аэрозольные краски, в частности различные металлы Rust-Oleum. При нанесении верхнего покрытия не торопитесь и делайте очень легкие проходы. Вы не хотите, чтобы краска стекала по вам. Как упоминалось ранее, дайте краске высохнуть перед маскированием и нанесением дополнительных слоев. Нет ничего более разочаровывающего, чем испортить всю покраску из-за нетерпения.
Шаг 7: Сборка и выветривание
Ваше верхнее пальто удалось! Если вы зашли так далеко, вы на финишной прямой. Пришло время собрать реквизит. Как только вы это сделаете, пришло время выветривания.
Везеринг - моя любимая часть каждого проекта. При выветривании важно помнить о ситуации. Подумайте о своем «оружии». В каких условиях он прошел? В какой среде он выжил? Часто ли владелец чистит его или он бездействовал годами? При работе с ржавчиной или другими методами сильного воздействия погодных условий посмотрите на изображения настоящей ржавчины. Используйте это как влияние на свое выветривание.
Что касается Engine Blade, он был свидетелем битв, но принадлежит принцу. Мы хотим добиться незначительного выветривания с помощью металлических акцентов.
На реквизите основная техника выветривания - это цветная смывка. Для этого используются основные акриловые краски, смешанные с водой. В зависимости от вашего окружения грязь на вашей опоре будет более коричневой или черной. При использовании большего количества смывок землистых тонов я предпочитаю создавать собственные коричневые оттенки, используя основные цвета; красный, синий и желтый. Требуется некоторая практика, чтобы получить правильные пропорции, но вы можете создать различные оттенки коричневого, используя эту технику. Вы также можете купить акриловые краски, которые уже выполнены в различных коричневых тонах. Для смывки черного цвета я использую акриловую краску Mars Black.
После того, как вы выбрали краску для окрашивания, самое время разбавить ее водой. Правильное соотношение требует практики, но я обычно начинаю со смеси 2: 1, используя в два раза больше воды, чем краски. Цель окрашивания - вымыть деталь, а не покрыть ее. Возьмите смесь и нанесите ее на опору в местах, которые могут естественным образом собирать грязь. Подождите несколько секунд, а затем вытрите бумажным полотенцем. Повторите это по мере необходимости, но не слишком увлекайтесь. Будьте реалистичны в своих погодных условиях. Легко сделать слишком много, но для этого требуется практика.
Другой метод выветривания называется «сухой щеткой». Мне нравится делать это с помощью акрила Liquitex Heavy Body и кистей для стружки (для этого отлично подходят Iridescent Rich Silver и Iridescent Bright Silver). Цель состоит в том, чтобы распределить краску перед нанесением и промокнуть кистью, пока она почти не высохнет. Затем вы наносите его на свою опору легкими движениями, придавая опоре блики там, где она будет естественным образом подвержена выветриванию.
Шаг 8: Электроника
Светодиоды могут добавить проекту изюминку. Для второго Engine Blade я добавил Neopixels от Adafruit. Это цифровые светодиоды, которые выходят на плату Arduino. Я не буду вдаваться в подробности, но обратитесь к их официальному руководству, если вам интересно. У Камуи Косплей также есть замечательная электронная книга о продвинутых светодиодах, которая помогла мне изучить процесс. Я очень рекомендую это. Не торопитесь и попрактикуйтесь в пайке, прежде чем пытаться установить светодиоды. Упражняться. Упражняться. Упражняться.
Шаг 9: Косплей
Поздравляю! Если вы зашли так далеко, вы готовы продемонстрировать миру свою готовую опору! Было задействовано много шагов, возможно, некоторые порезы, синяки и слезы, но помните, что косплей должен быть веселым. Ремесло и изготовление - моя страсть, и я хочу поделиться своими навыками, опытом и неудачами со всеми вами. Получайте удовольствие от своих проектов и не забывайте делать перерывы и наслаждаться процессом. Если у вас есть вопросы, оставьте их ниже или напишите мне сообщение в Instagram или Twitter. "Готовься к силе!" До скорого.
Брайан
Включите реквизит.
Второй приз в конкурсе Game Life Contest