Снимать пленку - это весело, а проявлять пленку - это весело, но утомительное сканирование пленки - это не весело, поэтому я построил себе световой короб для оцифровки пленки, который можно использовать со вспышкой и макрообъективом 1:1.
Я домашний проявщик, потому что я дешев и нетерпелив, и у меня нет лупы, поэтому я всегда сканирую каждый кадр с рулона пленки, что крайне утомительно при этом занимает несколько минут на кадр. Если вы проявляете дома или ваша лаборатория может оставить вашу пленку нетронутой, это хорошее решение для оцифровки вашей пленки, и вы можете легко закончить рулон пленки за 15 минут.
Камера крепится к деревянной основе на салазках, так что расстояние до камеры можно слегка регулировать в зависимости от того, сколько звездочек/кадра для пленки вы хотите включить. Деревянная направляющая, на которой опираются салазки камеры, также регулируется и может быть выдвинута дальше, чтобы можно было кадрировать пленку 120.
Это всего лишь кусок дерева размером 0,5х3,5 дюйма, установленный на направляющей в пазу, который проходит под длиной приспособления.
Оптимально, чтобы на салазках для камеры был установлен какой-то фиксатор или использовалась настоящая штативная головка, поскольку регулировка расстояния для кадрирования возможна путем регулировки большей направляющей, а не маленькой салазки.
Вспышка, установленная на полную мощность, дает мне экспозицию f/8 при ISO 100. Один слой диффузионного материала находится примерно в 2 дюймах от головки вспышки, затем еще один выше по коробке, примерно в 2 дюймах от плоскости пленки.
Я рекомендую в качестве диффузионного материала полностью простое полупрозрачное оргстекло без текстуры или рисунка - съемка с диафрагмой f/8 или уже означает, что более сильная текстура будет видна через более тонкие области вашего негатива.
Оптимально - и поскольку я разрабатываю свои собственные рулоны и, следовательно, оставляю лидер нетронутым - я мог бы адаптировать систему храпового механизма камеры для удержания пленки 1) на одном уровне с объективом, 2) натянутой и 3) избегая пенопласта -система натяжения бумаги. Сменную систему переднего кадра можно было бы создать для разных форматов фильмов и упростить прокрутку фильма, но в нынешнем виде продвижение фильма и его кадрирование в режиме Live View занимает 10-15 секунд.
Вот материалы, которые я использовал:
- 2x доски тополя размером ¼ x 5½ x 48 дюймов (я использовал дуб - не используйте дуб, он раскалывается и трескается)
- 1x ½ x 1½ x 48 дюймов доска тополя
- 1x ½ x 1 x 48 дюймов доска тополя
- Клей для дерева
- Белая аэрозольная краска
- Диффузионный гель или пергаментная бумага
- Вспышка (с беспроводным управлением или с помощью кабеля для вспышки)
- Камера FF с макрообъективом 100 мм (или рассчитайте рабочее расстояние с помощью кроп-сенсора)
- Поролоновая лента (или, может быть, толстая замша?)
И инструменты, которые я использовал:
- Настольная пила или стусло
- Лобзик/фрезерный станок/лобзиковая пила, которая может вырезать внутреннюю часть рам (альтернативно, просто разрежьте отдельные стороны рамок и склейте их вместе)
- Зажимы
- Ножницы
- Нож для масла
- Ленточная шлифовальная машина или наждачная бумага и тонна смазки для локтей (или осторожное использование электропилы)
Учитывая ширину пильного полотна (~⅛ дюйма) при измерении и резке, используйте доски толщиной ¼ дюйма, чтобы сделать:
- 1 верхняя часть основной коробки (10 дюймов x 5½ дюйма)
- 2 стороны основной коробки (9¼” x 4½”)
- 2 нижней части основной коробки (5½ x 17 дюймов)
- 1 рамка для вспышки (4½ x 5 дюймов с вырезом по центру 2¼ x 3½ дюйма)
- 2x передняя рама (5½ x 4½ дюйма с вырезом по центру 4½ x 3½ дюйма)
- 2 проставки между передними рамами (½ x 5½”)
- 4 плоских планки, которые можно складывать друг на друга для основания для вспышки (6½ x 2¾ дюйма) - размеры здесь не имеют значения, просто используйте остатки древесины
Используйте доску размером 3½ x ½ дюйма, чтобы сделать:
- Салазки для камеры (3½ x 4½ дюйма) с отверстием для винта штатива на расстоянии 1 дюйм от конца (универсальные 1/4 x 20)
- Основная направляющая (3½ x 31 дюйм) - отшлифуйте примерно ⅛ дюйма сверху и по бокам 18-дюймовой балки, чтобы она легко скользила
Используйте доску размером 1½ x ½ дюйма, чтобы сделать:
- 2 проставочные планки, которые проходят вдоль внешних краев между нижней частью коробки (1″ x 17″)
- 2 направляющие для крепления камеры к салазкам (½ x 4½ дюйма)
- 2 направляющие для камеры для крепления к основной направляющей (⅜ x 4½ дюйма)
- 4 внутренних планки для диффузионного материала (½” x ½” x 4¾”)
- Вырежьте детали и отшлифуйте все края.
- Поместите проставки размером ½ x 17 дюймов по внешним краям между нижними досками размером 5½ x 17 дюймов. Склейте все это вместе и зажмите зажимами.
- Соедините вместе базовые платы флэш-памяти. Приклейте и закрепите их отдельно от базовой сборки.
- Достаньте лобзик, фрезерный станок или лобзик и вырежьте центры трех рамок
- Совместите верх, боковые стороны и рамы основного светового короба и пометьте их (внутри), как они подходят лучше всего. Отметьте, где основание вспышки будет примыкать к задней рамке.
- Расположите и приклейте планки размером ½ x ½ x 4¾ дюйма внутри светового короба по центру горизонтально примерно на расстоянии 2 дюйма от каждого конца сверху и снизу внутренней части короба. Сожмите их, но не зажимайте, потому что вы собираетесь рисовать.
- Открепите основную плату.
- С помощью малярной ленты и бумаги заклейте те части основания, которые не находятся внутри светового короба.
- Распылите краску на внутренние поверхности вашего светового короба, включая: верх, боковые стороны, низ, внутреннюю часть рамки вспышки, внутреннюю часть передней рамы и планки.
- Приклейте 3½ дюйма замши или пенопласта по краям передней части рамы шириной 4½ дюйма, оставив ½ дюйма сверху и снизу, чтобы получился сэндвич из губчатой замши/пенопласта внутри деревянной рамы.
- Поместите две проставки размером ½ x 5½ дюйма между верхней и нижней частью передней рамы и склейте их вместе. Зажимной зажим осторожно зажимайте сверху и снизу, так как белая краска еще не полностью высохла.
- Приклейте основание вспышки и зажмите.
- Свистите и избегайте зрительного контакта с вашим проектом, так как 13 - несчастливое число.
- Приклейте рамку вспышки к основанию вспышки.
- Приклейте рассеивающий материал к планкам внутри коробки. Возможно, будет проще приклеить его к «внешней» стороне шипов, чтобы, если материал опрокинется, вам будет легче встать на ноги. Альтернативно, приклейте его очень хорошо.
- Склейте верхнюю часть, боковые стороны и рамку вместе и убедитесь, что все ровно.
- Отшлифуйте основную направляющую, чтобы она легко входила в паз под вашим приспособлением.
- Приклейте направляющие ½ x ½ дюйма к основанию салазок для камеры.
- Приклейте направляющие ½ x ⅜ дюйма, чтобы камера могла легко перемещаться вперед и назад.
- Просверлить отверстие для винта штатива.
- Открепите все!
На проектирование и сборку у меня ушло около двух дней, но общее время сборки составило всего несколько часов. У меня было три рулона проявленной пленки, ожидающих сканирования, и когда я закончил эту коробку, я просмотрел их все за 45 минут, и это было просто ЧУДЕСНО. Это действительно упростило мой процесс и позволяет мне наслаждаться фотографиями намного быстрее и с меньшими утомлениями. Надеюсь, если вы сейчас снимаете много пленки и у вас медленный рабочий процесс сканирования, это тоже может вам помочь!
Просмотр фильма находится в стадии разработки. Сейчас пленка держится ровно благодаря натяжению - передняя часть коробки представляет собой рамку со слоем уплотняющей пенопластовой ленты с одной стороны и обычной бумаги с другой (пенопластовую ленту с обеих сторон сэндвича было слишком трудно протягивать фильм в). Плоскость пленки сейчас слегка скручивается, но съемка с диафрагмой f/8 и установка критического фокуса в центре пленки означает, что я не заметил значительного падения фокуса по краям.
Вот несколько фотографий, которые я отсканировал с помощью этого лайтбокса: