Внутренняя часть этой южноамериканской нации представляет собой царство природы, где правят гигантские пауки и бронированные рыбы, но в эко-домах и деревнях коренные индейские общины переживают новую эру в развитии своей дикой природы.
Каиетурский водопад сбрасывает реку Потаро с высоты 741 фут над ее обрывом и является крупнейшим в мире однокапельным водопадом по объему.
Пока наш турбовинтовой самолет движется по коридору пушистых облаков, атлантическое побережье Гайаны превращается в бескрайнее море зелени. Вместе с семью другими я летаю высоко над этой бывшей британской колонией, направляясь вглубь ее обширных недр. Внизу по джунглям текут варикозные реки. Нет ни дорог, ни городов, ни ферм. Единственным намеком на антропогенное воздействие являются случайные уродливые борозды вдоль берегов рек - остатки золотых приисков. К счастью, эти рукотворные шрамы - крошечная часть этого колоссального буйного целого.
Мы направляемся в Реву, одну из самых отдаленных деревень Гайаны, недалеко от западной границы с Бразилией. С пыльной взлетно-посадочной полосы мы пересаживаемся на моторные каноэ, а затем спускаемся вниз по реке Эссекибо до эко-лоджа Rewa. Мы покинули наш отель в столице Гайаны, Джорджтауне, всего несколько часов назад, но современный мир уже кажется очень далеким.
Построенный в 2005 году и полностью управляемый местным сообществом американских индейцев, этот эко-лодж оформлен в деревенском, но удобном стиле. За два дня, что я здесь, я обнаружил четырех лягушек, спрятавшихся в моем туалете, и трех ящериц на стенах. К одному из других гостей в его каюте присоединяется тарантул с розовыми пальцами (как бы я ни любил дикую природу, я бы понял, если бы он держал один глаз открытым ночью). У меня нет таких проблем, отдаленные, жуткие крики обезьян-ревунов превращаются в любопытную колыбельную.
Для тех, кто живет в отдалении, реки Рева и Эссекибо являются жизненно важными транспортными сетями, важными дорогами через дикие джунгли. Для нас, иностранцев, это наши основные маршруты экскурсий в дикую природу.
На следующий день мы едем вниз по реке около часа, мощные двигатели проносят нас по гладкой поверхности на электрическом зажиме. Эти лодки произвели революцию в путешествиях для этого сообщества, позволив им перевозить товары и людей с гораздо большей эффективностью, чем их старые выкопанные каноэ. Это не значит, что они идеальны - после того, как жук ударяет меня по плечу с силой пейнтбольного шара, я провожу остаток пути с закрытым ртом и в темных очках.
Пока мы мчимся вдоль реки, кольчатые зимородки и белоперые ласточки подстраиваются под наш темп, следуя за нами, как реактивные самолеты, сопровождающие гигант. Мы также замечаем желтоклювых крачек и алых ара. Кажется, что время замедляется, когда массивные крылья испуганной кокосовой цапли постепенно уносят ее ввысь. Позже, высоко в кронах деревьев, мы увидим великого поту, который звучит как вождь племени, но на самом деле это маленькая, ночная птица, похожая на сову.
Это такая среда, которая может заставить дергаться даже самого нелюбящего птиц посетителя. На обширной территории площадью 883 400 квадратных миль на северо-востоке Южной Америки, известной как Гвианский щит, обитает более 1000 видов птиц, от смертоносных орлов-гарпий до колибри, настолько быстрых и крошечных, что кажется воображаемым. Однако в этом путешествии мы встретим одного из их смертельных врагов: паука-птицееда-голиафа.
Мы высаживаемся в месте, которое, на мой неподготовленный взгляд, выглядит как случайное место в джунглях. Фактически, в получасе ходьбы отсюда исследователи обнаружили процветающую популяцию этих тарантулов, и теперь они стали маловероятным объектом для посетителей. На самом деле пауки лишь изредка пытаются есть птиц, но они самые тяжелые паукообразные в мире и обычно наслаждаются жизнью в джунглях, не беспокоясь ни о каком другом существе.
Rewa Eco-Lodge расположен в одной из самых отдаленных деревень Гайаны, недалеко от западной границы с Бразилией. С пыльной взлетно-посадочной полосы гостей пересаживают на моторные каноэ, затем они продолжают свой путь вниз по реке Эссекибо, чтобы добраться до лоджа.
Мы погружаемся в зелень, дневной свет угасает, а безмолвная река остается позади, влажность сжимается вокруг нас, как удав. Наш проводник, Вивиан, движется с быстротой человека, живущего в этой среде, а я спотыкаюсь, как пьяница в библиотеке.
Помимо бесконечного беспокойства о том, что я наступлю на одного из пауков, мои глаза перегружены окружающей обстановкой. Некоторые из больших деревьев неумолимо пожираются термитами, с умирающих ветвей свисают призрачные листья. Здесь есть колючие пальмы, которые легко могли бы разрезать мои руки, и роющие клещи, свисающие с палок, жаждущие полакомиться следующим проплывающим зверем. Есть и более благоприятные виды - мхи, папоротники, виноградные лозы, корни, грибы, новые побеги, старые побеги, кое-что увядает, многое другое процветает, - но мне это определенно кажется враждебным и уместным, что этим королевством правит великан. пауки.
В конце концов, мы находим одного из этих толстых ужасов за пределами его гнезда, его зелено-черная форма, кажется, истощает то немногое, что пробивается кронами света. Возможно, измученный после сброса старой кожи, он не в настроении двигаться. Я не в настроении для этого. Помимо свирепого ядовитого укуса, голиаф обладает способностью стряхивать выбившиеся волоски со своих внушительных ног, которые могут раздражать дыхательные пути и кожу потенциальных хищников.
Мы делаем то, на что осмеливаемся, прежде чем вернуться к реке, и я чувствую, что вынырнул из воды после погружения, которое длилось слишком долго. Отсюда мы начнем наш путь обратно в лодж, но по пути сотрудники встречают нас на большом песчаном берегу реки, где расставляют столы и стулья, чтобы мы могли поужинать под звездами.
Управляющий лоджем Дикки Элвин тоже там, и, пока горит огонь и готовится еда, он разговаривает с нашей группой, а растущая луна освещает его с высоты. «В первый год у нас был всего один посетитель, и местное сообщество задалось вопросом, что мы делаем», - говорит Дикки, который участвует в проекте с самого начала. «В следующем году их было три, а потом внезапно нас посетили 18 американцев одновременно. Увидев их, дети из села убежали. Пришлось объяснять, что они
наши друзья».
Rewa теперь привлекает около 200 посетителей в год (Дики говорит, что не хотел бы, чтобы эта цифра превышала 400). Это во многом благодаря впечатляющему списку представителей фауны: гигантским выдрам и ягуарам, а также необычайному разнообразию птиц и пугающе мускулистых пауков. Лагуны у главной реки также являются домом для гигантских, находящихся под угрозой исчезновения арапайм, бронированных рыб, дышащих на поверхности, которые были в центре внимания местных усилий по сохранению.
«Людям, которые приезжают сюда из разных стран, нравится смотреть, что у нас есть», - объясняет Дики. «Теперь наше сообщество понимает, насколько важны наша среда и ресурсы. Доход помогает нашим сообществам, особенно школе».
Пока Дикки говорит, я замечаю, что повара, готовящие наш ужин, отрезают кусочки палочек, которые держат над огнем большого окуня-павлина. Когда пламя угасает, они укорачивают палочки, а не добавляют больше топлива.
“Меня спрашивают, не хочу ли я расшириться, но больше зданий, больше лодок, возможно, отпугнет животных. Через пять лет нам понадобится такое же количество комнат, но мы получаем предложения от некоторых компаний, - нерешительно говорит Дикки, и я немного беспокоюсь, что пламя слишком близко.
птицеед-голиаф, многочисленная популяция которого обитает в тропических лесах Гайаны.
Приливы перемен
На 2,5-километровом маркере на пыльной дороге к Эко-Лодж Сурама висит табличка с надписью: «Развитие - это право человека, оно принадлежит каждому». В остальное время в Гайане я часто ловлю себя на мысли об этом знаке, и не только из-за любопытной грамматики.
Сурама был одним из первых эко-лоджей в Гайане, и его часто называют образцом концепции в этих краях. Во время нашего визита в нем проходит капитальный ремонт основных зданий - явный признак того, насколько хорошо он зарекомендовал себя.
Мы направляемся к близлежащей культурной деревне Макуши, первоначально построенной как часть съемочной площадки. Сегодня лидер общины Глендон Аликок, его большая семья и горстка подростков из деревни Сурама используют это место для демонстрации быстро угасающих индейских традиций. Нет никаких сомнений в искренности их проекта, даже если временами он кажется немного китчевым - культурные проявления включают в себя пение и танцы, во время которых многие смущенные подростки выглядят так, как будто они тоже хотели бы сбросить свою кожу.
Позже, когда некоторые ребята перемалывают маниоку в муку, Глендон потчевал нас историями об убийстве ягуара, забравшегося в семейный дом, и объясняет, из каких птиц сшит его необычный головной убор. «Я настоящий дитя леса», - говорит он с безошибочной гордостью. «Я родился здесь, а не в какой-то изощренной больнице».
Глендон тоже доволен, по его словам, тем, как продвигается этот проект по сохранению культуры. «На какое-то время вся наша взрослая молодежь ушла, но теперь эта молодежь осталась», - объясняет он. «Я думаю, что наша культура сейчас возвращается, и, возможно, поделиться ею с миром поможет».
Когда мне предложили древесные личинки, приготовленные на гриле, и стакан местного пунша, известного как муха («Выпьешь слишком много, и ты почувствуешь, что летишь!»), Глендон высказал несколько откровенных мнений об организованной религии. и, в частности, языка. Слушая его речь, легко сочувствовать его опасениям по поводу того, что английский язык вытеснил язык макуши, и его раздражению тем, сколько миссионеров приехало сюда, чтобы продать бизнес богов людям, которые тысячелетиями обходились без него.
Тем не менее, по крайней мере, с языком, есть и свои плюсы. То, что нация почти исключительно говорит по-английски, добавляет элемент сверхъестественного для аутсайдеров вроде меня - индейцы внутренних районов Гайаны выглядят этнически похожими на племена, живущие глубже в Амазонке, но говорят с мягким, почти карибским акцентом. Это означает, что обсуждение вопросов развития и экологии, во-первых, не требует перевода, а во-вторых, позволяет им следить за международными новостями и узнавать об угрозах окружающей среде.
Тем не менее, всегда есть соблазн отказаться от части того, что у них есть. Вернувшись в Реву, в офис toushao, или вождя, Рудольф Эдвардс объяснил, что на протяжении многих лет от бразильских и китайских горнодобывающих и нефтяных компаний поступали предложения о разработке земли. «Мы смотрели на то, что произойдет, и беспокоились об окружающей среде и наших животных», - сказал он. «Они предложили дорогу и мост, но мы подумали об ущербе и сказали «нет». Да, было бы неплохо получить деньги в карман, но в долгосрочной перспективе минусы перевешивают плюсы.”
Эти иностранные компании вполне могут называть такую работу развитием, но для жителей региона Рева это более очевидно означало бы загрязнение окружающей среды. До сих пор правительство в Джорджтауне поддерживало индейское население, что обычно не повторяется в других частях континента.
В нынешнем виде жители Ревы и Сурамы, похоже, довольствуются относительно скромными прибылями, приветствуя контролируемое количество посетителей, сохраняя при этом то, что часто напоминает райскую среду. Нельзя сказать, что их жизнь доисторична - в обе деревни недавно пришел интернет. Было приятно слышать, как люди с оптимизмом говорят об улучшении связи. «Это уже улучшает ситуацию с точки зрения образования, общения и обмена сообщениями между нами и правительством», - пояснил Рудольф. «На самом деле мы не используем его для развлечения или чего-то еще».
Интернет, моторизованные каноэ и солнечная энергия - вот лишь некоторые из способов, которыми меняется жизнь в Гайане. Но основное внимание, похоже, уделяется улучшению того, что у них есть, а не безжалостной погоне за прибылью. Развитие может быть или не быть правом человека, но на данный момент эти сообщества все еще могут интерпретировать его по своему усмотрению.
Местный гид Вивиан наблюдает за бассейном реки Рева. Для тех, кто живет в отдалении, реки Рева и Эссекибо являются жизненно важными транспортными сетями - важными дорогами через дикие джунгли.
Секреты Kaieteur
Как оказалось, самый поразительный перерыв в великом зеленом пространстве Гайаны вовсе не рукотворный. С другого маленького плана могучий водопад Кайетур кажется великолепной слезой на этом бесконечном ковре из деревьев.
Пропеллеры едва перестали вращаться, прежде чем мы следуем за гидом в течение 15 минут по узкой тропинке, затем выходим на край утеса, гигантский водопад ждет нас, как и несколько тысяч посетителей каждый год. Если в Гайане есть что-то, что можно назвать туристической достопримечательностью, то это Kaieteur.
Сбросив реку Потаро с высоты 741 фут над обрывом, это самый большой в мире однокапельный водопад по объему. Из его прекрасного живота почти постоянно мерцают радуги. Более того, его туманы вдыхают жизнь в зияющую долину, поддерживая все, от ягуаров до крошечных золотых древесных лягушек, которые всю жизнь живут внутри гигантских бромелиевых аквариумов.
Несмотря на смехотворную фотогеничность, водопад Кайетур далеко не переполнен. Я видел многие из самых известных водопадов в мире: протискивался среди толпы у водопадов Игуасу, уворачивался от палок для селфи у Ниагарского водопада, терпеливо ждал, когда автобусные группы уберутся с дороги у почти замерзшего исландского Скоугафосса. Через мгновение после просмотра я понимаю, что Kaieteur действительно нечто особенное.
Помимо того, что вы уронили свою камеру в ее неохраняемую пропасть, трудно представить, как можно сделать здесь плохой снимок, и все же во время нашего визита мы единственные присутствующие.
Если бы водопады были всем, что может предложить национальный парк Кайетур, путешествие все равно того стоило бы, но каждую ночь в небе над головой, словно грозовая туча, собирается колоссальная 20-тысячная стая стрижей.. По мере того, как прибывает все больше и больше птиц, они, кажется, ждут, когда наберут критическую массу, прежде чем с головой броситься в Кайетур, как черный дождь. Их цель - ночлег в пещере за водяной завесой.
В ту ночь, когда мы там, как раз перед тем, как стрижи начинают эту чреватую церемонию, красногрудый ястреб начинает хитрый патруль под ними, загоняя их в плотный черный шар, как сардины, преследуемые дельфинами.
В 2004 году блестящий и странный немецкий режиссер Вернер Херцог выпустил документальный фильм «Белый бриллиант», снятый в основном в Гайане. Некоторые из самых запоминающихся сцен были сняты вокруг Кайетера, когда местный врач режиссера попросил спустить его через край, чтобы посмотреть, куда летят стрижи.
Как объяснил Герцог в своей отчетливой интонации: «Со дна водопада гигантская пещера недоступна и сопротивляется всем попыткам исследователей».
Режиссер тоже решил послать камеру через край, чтобы болтающийся доктор мог раскрыть секреты Кайетера. Тем не менее, мучительно, он решил не включать кадры в свой последний фильм. Врач, очень похожий на глубоко странную ткань Герцога, сказал об этом опыте: «У меня было ощущение невесомости в начале и ощущение глубокого космоса, которое заканчивается черным ничто».
Смотря на эту потрясающую долину, я понимаю решение не выдавать тайну. Совершенно неизбежно, что водопад Кайетур скоро начнет принимать больше посетителей - это великолепное место нельзя игнорировать так долго. Инфраструктуру нужно будет улучшать, даже если любое развитие, несомненно, устранит что-то из органического возбуждения от того, что она сегодня выглядит такой примитивной.
В настоящее время большинство посетителей - это однодневные туристы, которые совершают часовой перелет из Джорджтауна на небольших самолетах, подобных нашим, проходят по заданной тропе вдоль его края, а затем уходят до заката и лихорадочного выступления стрижей. Есть только один вариант размещения: обшарпанная хижина, которая, похоже, обрушится на один большой сезон дождей, хотя уже есть планы заменить ее на что-то более прочное. Можно только надеяться, что разработка этого уникального сайта будет осуществляться так же тщательно, как Рева и Сурама.
Что Гайана была, что она есть и чем она могла бы быть - это очень разные вещи. Призраки колониальной эпохи могут принадлежать прошлому Гайаны, а экотуризм - ее настоящему и будущему, но Кайетур - это национальная константа. Что бы ни пришло, оно будет там. Он был течен, когда Юнион Джек был впервые поднят в Джорджтауне в 1812 году и в мае 1966 года, когда его заменил Золотой наконечник стрелы Гайаны. Она текла, когда на реке Демерара был собран первый сахарный тростник, и когда в эко-лодже Rewa повесили первые гамаки. Временами Гайана может быть непредсказуемым местом, но в одном можно быть уверенным: сейчас, когда вы читаете это, водопад Кайетур течет.
Культурная деревня Макуши изначально была построена как часть съемочной площадки. Сегодня лидер общины Глендон Аликок, его большая семья и горстка подростков из деревни Сурама используют это место для демонстрации быстро угасающих индейских традиций.
Основные
Как добраться
Летите через Карибское море (обычно Барбадос) рейсами Virgin или British Airways, пересаживаясь на самолет LIAT или Caribbean Airlines, чтобы добраться до Джорджтауна, Гайана. Также можно лететь через Нью-Йорк или Майами рейсами American Airlines.
Среднее время полета: 9ч.
В настоящее время в Гайане есть только одна дорога, ведущая из Джорджтауна во внутренние районы, поэтому посетителям следует рассчитывать на то, что они будут путешествовать с использованием различных транспортных средств, включая лодку, легкий самолет и полноприводный автомобиль.
Когда идти
Сезон дождей в Гайане длится с середины ноября до середины января, а затем с мая до середины июля (до августа во внутренних районах). Путешественникам, желающим отправиться во внутренние районы, следует путешествовать в более сухие месяцы с февраля по апрель или с сентября по середину ноября. Круглый год температура колеблется в пределах от средних до высоких 20°C.
Подробнее
Рева Эко Лодж
Сурама Эко Лодж
Туризм в Гайане
Как это сделать
Wildlife Worldwide предлагает тур для небольших групп, 15-дневный тур Ultimate Guyana Nature Experience, в котором представлены Джорджтаун, тропический лес Ивокрама, индейская деревня Сурама и саванна Рупунуни. От 5 675 фунтов стерлингов на человека, включая международные перелеты, экскурсии, транспорт, проживание, питание и мероприятия.