Мне нравится внешний вид старых игр и игрушек. Думаю, пора мне переделать еще одну … Я снова стал большим!
На этот раз это настенный монтажный рисунок.
Более 3 футов в ширину, но все же достаточно легкий, чтобы очистить его от тряски. Да, он предназначен для наполнения такой же серой пудрой, что и оригинал!
Мне слишком нравится внутренняя механика, чтобы добавлять порошок сейчас …
ОБНОВЛЕНИЕ 31 марта 2019 г.: Я добавил волшебный порошок и начал играть с ним. Мои наблюдения и рекомендации на последнем этапе
Шаг 1. Незначительные изменения
Я взял небольшую художественную лицензию на это, а также добавил немного электроники.
У оригинала коэффициент экрана около 0,7, так что я начал с него. В планах нет, только примерная форма.
Кроме того, я интегрировал некоторые электрические и электронные компоненты, чтобы облегчить компьютерное управление. Я воспользовался сварщиком и 3D-принтером.
Файлы для печати рамки находятся здесь, предупреждаем, что вам понадобится машина, способная печатать 10 дюймов на 10 дюймов… Система нумерации начинается с верхнего левого угла и заканчивается в нижнем правом углу тремя рядами.
Для моего принтера это была самая трудоемкая задача. Его пришлось разрезать на части, чтобы поместиться в принтер. Время печати составляло несколько дней непрерывной работы. У меня было 2 неисправных детали из-за использования ABS +, я переключился на ABS и добился 100% успеха со всеми деталями лицевой панели.
Остальные файлы для печати находятся в соответствующих разделах.
Сборка лицевой панели описана в шаге 5.
Шаг 2: Рамка
Я хотел, чтобы внутренняя структура была немагнитной, поэтому я решил сделать раму из алюминия.
У меня был угол длиной 1 дюйм длиной 39 дюймов, который я использовал для верхней части рамы. Несколько меньших частей были скреплены вместе, чтобы получить высоту 25 дюймов.
Я сделал мысленную ошибку в расчетах, в результате которой выпадающие разделы были слишком мелкими для компонентов привода, поэтому мне пришлось добавить раздел, сделанный на моем 3D-принтере, подробнее об этом позже.
1 дюйм оказался недостаточно глубоким для материалов внутренней конструкции, которые у меня были под рукой. Поэтому я прикрепил к оригиналу больше угловых секций, так что теперь у меня было 1,5 дюйма для работы.
Я использовал сварной шов JB, чтобы заделать все швы, это очень важно, если вы хотите, чтобы место оставалось чистым …
Имея в наличии черновую раму, я приступил к проектированию и печати компонентов привода, корпусов ручек и внутренних кабельных направляющих.
Шаг 3. Компоненты привода
Корпус ручки был напечатан из материала ABS.
Секции корпуса состоят из поддона, который крепится к раме, крышки, в которой находится подшипник, и приводного шкива.
Основание имеет опорную секцию, в которую входит нижний приводной вал шкива.
Шкив привода имеет шаг 2 мм и 62 зуба для стандартного профиля ремня GT2.
Посадка с прессовой посадкой внутри верхней крышки - это стандартный подшипник 6201 (излишний, но у него такой внутренний диаметр, который мне нужен). Подшипник обеспечивает опору и уплотнение для вала, который будет находиться в абсолютно грязной среде.
Корпус привинчивается к раме, а затем герметизируется силиконовым герметиком для предотвращения утечки материала.
Это создало некоторые уникальные проблемы, так как я хотел включить привод типа ЧПУ, а также иметь прямое ручное управление.
Шаг 4: задняя панель
Я вырезал кусок ДВП толщиной 1/4 дюйма для основы рамы.
Рама была очищена ацетоном для надежной фиксации.
Это нужно было прикрепить с помощью плотного уплотнения, поэтому я снова использовал для этого JB Weld. Эпоксидная смола во влажном состоянии прижимается к доске и прикрепляет ее к каркасу.
Был добавлен небольшой вес для более плотной посадки.
Мне нужно было проделать отверстия, чтобы закрепить корпус механизма ручки, он был просверлен и утоплен для установки 10-32 крепежных винтов. Я использую ручной метчик в дрели с большим количеством алюминиевой смазочно-охлаждающей жидкости.
Я напечатал зажимы для стекла, которые занимали одинаковое пространство вокруг рамы, оставляя достаточно места для ручек.
Отверстия для зажимов были просверлены и нарезаны резьбой для крепления 6-32 крепежных винтов.
Затем раму отправили в стекольный цех для… ну… стекла.
Для тех, кто заботится о безопасности, вы можете использовать безопасное стекло (время ожидания 1-2 недели на месте) или использовать прозрачную пластиковую крышку на стекле.
Шаг 5: Сборка передней панели
Печать больших плоских панелей с абс - дело хлопотное дело, моя машина на 99% работает со стандартным АБС, с АБС плюс нет никакой надежды.
Поскольку лицевая панель была напечатана по частям, мне теперь нужно было собрать ее, а затем убедиться, что все стыки больше не видны.
Я разработал систему штифтов для выравнивания панелей и использовал большое количество цемента на основе растворителя АБС для стыков. зажим тоже был необходим.
Шаг 6: Сделайте это красивым
Отшлифовать, очистить, Бондо, грунтовать, повторить…
Поскольку у принтов разная текстура и текстура, не говоря уже о небольшом короблении, мне пришлось скрыть швы с помощью большой отделочной работы …
Для лучшего цвета я выбрал грунтовку с красной грунтовкой. Его отшлифовали зернистостью 400 и нанесли краску.
У местных доступных банок-погремушек есть ограниченный выбор. Я выбрал Colonial Red, потому что я нашел Apple Red немного показным.
Днем позже я нанес второй слой красного цвета.
На данный момент лицевая панель все еще немного шатается из-за того, что на ней изображена пустота, но это будет исправлено, когда ранее сделанная рамка станет частью внутренней и задняя крышка будет на месте.
Шаг 7: Не используйте Рустолеум !!
Я выбрал старый стандарт… Банки-погремушки Rustoleum… Тщательно отшлифовали после нанесения первого слоя.
Все выглядело хорошо…
легкая шлифовка с зернистостью 600 между слоями и протирается сухой тканью.
Второй слой и небольшие пузыри краски возникли вокруг отверстий интерфейса. Все должно быть в порядке, так как они будут скрыты ручками. Я подождал 48 часов, затем без шлифовки и распылил лаковое покрытие.
Немедленное уничтожение !!! Глянцевое прозрачное покрытие РАЗРУШАЕТ всю отделку.
Произошло сильное пузырение и растрескивание всей поверхности.
Теперь нечего делать, но подождите 48 часов, затем отшлифуйте и попробуйте снова.
Все пузыри удалены и пробовал слой грунтовки по всему беспорядку, не повезло, теперь грунтовка пузырится.
Казалось бы, лак химически повлиял на оставшуюся краску.
Похоже, я не единственный …
Урок здесь в том, что я больше не могу верить, что бидоны-погремушки будут работать. БОЛЬШЕ НЕТ БАССЕЙНОВ для готовой работы !!!!
Для мест, отделка которых не имеет значения, они подойдут, но все же …
Шаг 8: Подготовьте и раскрасьте… Снова !!
Снял его до голого пластика и начал весь процесс заново. На этот раз грунтовку и краску заменили на акрил и нанесли подходящим распылителем.
Я использовал опрыскиватель HVLP…
Краска стандартная акриловая красная, разбавленная разбавителем для аэрографа. Мне пришлось смешать 1: 1, чтобы получить достойный результат.
теперь он отлично работает.
Единственное, что распыления намного больше… Теперь я засыпан красной пылью. Похоже, скоро появится покрасочная будка.
Шаг 9: заставьте это работать
Сначала это может показаться немного запутанным, поскольку я обычно работаю на лету и делаю детали по мере необходимости. Я действительно должен планировать больше …
Я использовал Wikipedia Etch a Sketch для получения информации о внутренней работе. Функциональный рисунок отсюда.
Я спроектировал и напечатал 2 части, которые будут служить, а также опорную пластину для компонентов привода, а также точку крепления ручек.
Я также хотел установить и спрятать 2 шаговых двигателя для компьютерного управления черчением.
На приводном валу используется ремень GT2 шириной 3 мм для контакта со шкивом тросового привода. Сторона привода представляет собой ремень с открытым концом, обмотанный петлей вдоль одной стороны, и я решил использовать кабели для следующей стороны, поскольку у меня было несколько доступных.
Левая сторона контактирует с горизонтальным механизмом, а правая сторона контактирует с вертикальным. Это то же самое, что и внутри самой игрушки. однако я допустил некоторые умственные ошибки, и, поскольку я уже сделал лицевую панель, я отрегулировал положение шкивов.
Существует петля кабеля для погружения, которая проходит от стержня вокруг шкива P1 (нижний левый) к другому шкиву P2 (нижний правый) к P3 (верхний правый), затем P4 (верхний левый), затем P5 (снова нижний левый), затем P6 (снова внизу справа) обратно к штанге дисплея. Для правого (вертикального) привода такое же зацикливание.
Я перебрал множество вариантов удилищ, пока не нашел нужные. Все, от стали до меди и алюминия, различных размеров и форм.
Лучшим удилищем, который я смог найти, который имел минимальный изгиб и самый легкий вес, была кромочная полоса из алюминиевой фанеры толщиной четверть дюйма.
Для каждой оси, которые были напечатаны, имеется 2 штанги к кабельным соединителям. Один конец фиксирует только концы троса и стержня, другой конец прикрепляется к концам приводного ремня и тросу.
Стрелка должна была касаться внутреннего стекла, стержня ручки и гибкого кабеля. Он подается по стержням до того, как концы стержней вставляются в опоры кабеля стержня.
Шаг 10: дополнительные внутренние сведения
Таким образом, с внутренней работой, построенной на плоской поверхности, все выглядело так, как будто оно будет работать, однако это действительно выглядело немного хлипким.
На грани, это была совсем другая история: тросы изогнуты, ремни свернуты, и нет никакого способа добиться от этого точности.
Единственным решением на столь позднем этапе игры было изготовление новых опор для шкивов троса и размещение какой-то гусеницы, чтобы помочь опорным стержням оставаться на месте.
У меня было несколько секций сварочного прутка 1/8 дюйма, они должны работать как направляющие.
Дорожки совмещаются с угловыми направляющими кабеля, и все это приклеивается на место.
Теперь необходимо было заменить трос штанги и опоры ремня, чтобы приспособиться к новому расположению гусениц.
Его внутренности были окрашены в темный цвет веществом, способным покрыть самые злые и самые черные поверхности … банку-погремушку Rustoleum. Я знаю, что раньше у меня были проблемы с этим продуктом, однако такая обработка поверхности не была критичной и, скорее всего, никогда больше не увидится. Мне просто нужен был темный однотонный тон.
Ролики троса и ремня имеют тенденцию немного сгибаться, поэтому, чтобы предотвратить соскальзывание ремня, я добавил тонкую печатную крышку / направляющую к концу и приклеил их на место.
На этом этапе я добавил концевые выключатели к конечным упорам области отображения. Это влаго- и пыленепроницаемый IP67. совершенно необходимо для этого приложения.
Все стыки и швы необходимо полностью заделать хотя бы силиконовым герметиком.
Шаг 11. Дополнительные сведения о внутреннем диске
Блоки фиксации ремня были обновлены и включают в себя стопорную линию для ремня и еще один винт для зажима, чтобы заблокировать трос для другого конца стержня указателя. Это необходимо для сохранения выравнивания на случай, если ремень или трос соскользнут, теперь они должны двигаться вместе.
Подставки для стрелок и дайв-штанги имеют очень жесткие допуски по отношению друг к другу. это необходимо для предотвращения связывания. Горизонтальная полоса находится под вертикальной полоской.
Я установил указательную головку на приводные штанги и быстро перемещал ее вперед и назад, чтобы устранить точки залипания.
Концы кабелей зафиксированы на задней стороне блока безременного привода.
Есть 4 внутренних переключателя, по два для каждой оси, расположенных, как показано, для конечных упоров указателя, они предназначены для работы ЧПУ, которая еще не была полностью протестирована.
Шаг 12: волшебный порошок
Я нашел местного поставщика порошкового алюминия, кажется, законный …
Его смешивают с микрошариками пенополистирола, чтобы предотвратить комкование. Об этом говорится в патенте, так почему бы и нет?
Больше безопасности: не вдыхайте пыль, иначе вы рискуете забыть свое имя …
С первой попытки это вообще не работает. Во-первых, он не липкий. А во-вторых нет комков… Просто супер мелкий сухой порошок.
Он должен прилипать ко всему и иметь ощущение жирности. Совсем не похоже на алюминий.
Порошок в банке находится в воздухе и не покрывает стекло.
Я думаю, ему не хватает одного ключевого ингредиента …
Я начал добавлять немного минерального масла, встряхивая банку. Пыль сразу рассеялась.
Я добавил еще, пока не увидел… Комки.
Затем вошли шары из пенопласта.
После сильной тряски внутренняя часть стеклянной банки полностью покрывается знакомым тоном.
Без пыли, без комков, липкая и жирная.
Он лежит на банке на моем верстаке и ждет, чтобы его использовали …
Шаг 13: Окончательная сборка
Я также напечатал 2 установочных заглушки, чтобы лицевая панель подходила к корпусу должным образом.
Корпус крепится к безелю с помощью нескольких печатных зажимов для рамки.
Ручки должны быть достаточно большими, чтобы рука среднего размера могла их захватывать и манипулировать при наличии встроенного шкива GT2, а также выглядеть как оригинал.
Раньше я использовал белый печатный материал из АБС-пластика и обнаружил, что он отстой, но у него действительно был вид, который я хотел, плюс у меня есть много материала, так что, когда он становится грязным и некрасивым, я могу просто сделать больше.
Задняя панель крышки была вырезана из ДВП и прикручена к точкам внутри лицевой панели.
Электроника - это просто электронная вставка, как и многие другие инструкции 2-осевого ЧПУ.
Я обнаружил, что установить ремни шагового привода на место практически невозможно, поэтому я добавил к ручкам отдельный приводной шкив и удлинитель высоты, как показано.
Шаг 14: Последствия
Как функциональное доказательство концептуального прототипа это работает блестяще.
Мне действительно нужно настроить формулу волшебного порошка с меньшими шариками из пенопласта, и я думаю, больше масла. Он все еще слипается и покрывает стекло целую вечность.
Блоки шкивов довольно сильно изгибаются, и в будущем они обязательно должны быть металлическими или поддерживаться с обеих сторон.
Корпус может использовать дополнительную толщину 10 мм для внутренних деталей.
Элементы привода выступают в видимую область, поэтому необходимо сделать более широкую лицевую панель.
Указатель / скребок был сделан из ластика для карандашей, поэтому потребуется более прочная резина.